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Lac d’Ansabère y hombro W del pic du Lac de la Chourique (2022m)

  • Fecha: 19 octubre 2019
  • Zona: Pirineos Atlánticos. Valle de Aspe. Lescun
  • Acceso: Túnel de Somport. NA-134. Cette-Eygun. D-239. Lescun. Pont Lamary
  • Desnivel: 880m
  • Distancia: 12km
  • Tiempo subida: 2h00′ Total: 3h20′
  • Track GPS: wikiloc
  • VisuGPX

Esta excursión tiene en común el trayecto desde Pont Lamary hasta las cabañas de Ansabère con otras dos rutas de este blog: subida a las cabañas de Ansabère y ascensión al pico Petrechema

En esta ocasión mi idea era subir al pico Sobarcal (Pétragème en Francia) aprovechando la previsión en la que la  mañana se salvaba de lluvia, pero al fin el tiempo fue bastante malo y me contenté con una ruta más segura.

Antes de entrar en el pueblo de Lescun hay que tomar una carretera a la derecha señalizada “Ansabère” y luego continuar por una pista que llega a Pont Lamary (1175m). El camino avanza por la orilla izquierda del río entre un hayedo que ya ha adquirido sus tonos otoñales. Se llega a un gran llano herbosos, el Plateau d’Ansabère (1365m 0h24′), para ascender con algo más de pendiente otra vez por el bosque.

Allí me pilla la lluvia y decido seguir rápido para refugiarme en la pequeña cabaña de Ansabère (1570m 0h51′), que está en buenas condiciones. Enfrente esta la cabaña de pastores. Me cambio de camiseta para no quedarme frío y paso un rato hasta que parece que amaina (Salgo 1h13′).

Como ya he cambiado de plan, en vez de seguir hacia la pedrera que lleva al col de Pétragème, me voy a la izquierda por la senda hacia el lago, que va faldeando la ladera herbosa en dirección SSE. Se mete después en una vaguadita que alcanza la cubeta de los pequeños lagos de Ansabère (1860m 1h41′). Hay una ligera llovizna y más arriba está muy cerrado por la niebla, pero decido subir un poco más, al menos hasta la cresta fronteriza con España.

Me meto en la niebla por laderas de hierba con fuerte pendiente. La senda afronta algún paso rocoso al girar a la derecha, fácil, pero hay mala visibilidad y está todo mojado; finalmente gira a la izquierda (1980m 1h56′) para ascender a la cresta en un punto señalizado con un palo y una piedra cuya cota es 2022m. Yo lo llamo Hombro Occidental del Pic du Lac de la Chourique (2022m 1h59′), donde poco puedo quedarme porque no se ve absolutamente nada y hace un viento frío, así que me bajo rápidamente.

En el descenso me respeta más o menos el tiempo. A pesar de todo he disfrutado de estas sensaciones de tiempo desapacible, la lluvia, la niebla y el viento, que parecen un mensaje de la montaña diciéndote que si quieres algo de ella vas a tener que sentir su dureza.

Grosser Buchstein (2224m)

  • Fecha: 3 julio 2019
  • Zona: Austria. Estiria. Alpes de Ennstaler. Gesäuse
  • Desnivel: 1750m
  • Distancia: 20.3km
  • Teimpo subida: 4h05′ Total: 8h03′
  • Track GPS: wikiloc
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Como va a ser nuestra costumbre durante todos estos días, nos levantamos a las 4:30. El dueño del apartamento en Knittelfeld (apartamentos Abdalla) nos trae puntualmente el desayuno a pesar de lo intempestivo de la hora, desayuno abundante que no nos acabamos y cogemos algo para el almuerzo. De todas formas aquí amanece muy pronto y se ve movimiento también desde muy temprano.

Llegamos en coche hasta el inicio de nuestra 1ª ascensión austriaca, aparcando junto a la estación de tren (Gstatterboden)(580m). Estamos en el Parque Nacional Gesäuse. Andamos unos metros por la carretera (hay carril para peatones y para bicis) y tomamos la pista que sigue de frente cuando la carretera gira a la izquierda para pasar el puente. La pista gira a la derecha, pero la senda sigue de frente, subiendo por el bosque. Avanzamos por un hayedo-abetal, con arces y serbales, siempre bien marcado con las señales rojo-blanco-rojo (sendero 641).

Conectamos con la pista para cruzar un gran barranco (930m 0h57′). La senda cruza varias veces la pista. Es una senda cómoda, pero el bosque desprende mucha humedad y sudamos un montón. La pista muere en una vieja estación de telecabina (1190m 1h22′) que sube al refugio. A partir de aquí subimos en constantes zigzags que luego bajaremos recto por atajos que también tienen buena senda.

El piso de vegetación forestal acaba al llegar al refugio Buchsteinhaus (1570m 2h04′). No venden botellas de agua, pero nos rellenan las nuestras amablemente. Pasando por la terraza del refugio sigue la senda que sube a un espolón. A partir de aquí hay alguna vieja señal azul, pero las rojas y blancas son muy abundantes. El terreno se va haciendo rocoso y nos acercamos a la imponente pared.

A la derecha se va a la 1ª ferrata difícil ( 1960m 3h04′) (puntos rojos en un círculo blanco). Seguimos la ruta normal que bordea la pared por el W. El camino es rocoso y vertiginoso. Pasamos un nevero, solamente 8 pasos pero con cuidado, y hay un par de sirgas para ayudarse más adelante. Llegamos al inicio de una 2ª ferrata (1960m 3h13′) que va hacia a derecha, más corta y más fácil, señalizada con azul.

Tras un descenso llegamos a un cruce que seguimos a la derecha (1925m 3h27′) para introducirnos en una larga y pronunciada canal rocosa, con varias sirgas y una grapa. No supera el IIº pero hay que ir con cuidado y regulando el esfuerzo hasta un collado (2070m 3h46′), donde giramos a la derecha teniendo ya a la vista (cuando pasan las nubes) la cima.

Al otro lado del collado hay un prado con gencianas y neveros. Avanzamos por un poco de hierba y luego otra vez roca hasta la cima (Grosser Buchstein 2224m 4h05′). La traducción del nombre de esta montaña es Gran Libro de Piedra, bonito nombre. El día está con nubes, nieblas y algún rato de sol. La bajada se hace larga. Paramos en el refugio 38′ a tomar un té y continuamos hasta la estación donde habíamos aparcado (580m 8h03′) descubriendo que era una parada de bus. El señor de la estación nos echa una pequeña bronca, pero no entendemos nada y hemos tenido el coche en la única sombra que había.

Nos dirigimos a Radstadt donde pasaremos las 3 próximas noches en los apartamentos Ladinger, en la plaza central del pueblo, justo encima de la carnicería que pertenece al mismo negocio.

Esquema de la ascensión al Buchstein. Se sigue la ruta 641. Se ven las 2 ferratas

Hochkönig (2941m)

  • Fecha: 5 julio 2019
  • Zona: Austria. Alpes Orientales. Alpes septentrionales salzburgueses
  • Desnivel: 1805m
  • Distancia: 22.7km
  • Tiempo subida: 4h23′ Total: 8h07′
  • Track GPS: wikiloc
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Largo y exigente recorrido para alcanzar esta montaña que roza los 3000m. Partiendo de la cara S del macizo hay que darle toda la vuelta para adentrarse por su tortuosa cara N, con muchos neveros todavía. En su cima, que nos recibe con niebla y frío, hay un refugio con el que se puede contar en caso de emergencia. Hochkönig significa Alto Rey y se ascendió por vez primera en 1826.

Partimos de un aparcamiento, supuestamente de pago, pero la máquina de los tickets no funciona (Arthurhaus 1515m). Se sube por una pista hasta una granaja-restaurante(1665m 0h34′). A partir de ahí ya es camino, primero rodeado de prados. Después de un giro junto a una roca con una sirga pasamanos y placas conmemorativas, se pasa a extensas pedreras.

Ascendemos, todavía con rododendros y arándanos, hacia un pico de paredes verticales que dejamos a nuestra derecha, el Torsäule y nos metemos en terreno rocoso, pasando algunos neveros, aunque no necesitamos ni piolet ni crampones. Vemos bajar bastante gente que habrá pasado la noche en el refugio de la cima.

Dejamos a la derecha una desviación y seguimos recto (2280m 2h13′). El terreno empieza a ser un subeybaja por roca caliza que recuerda a los Picos de Europa. La ruta está perfectamente señalizada con rayas roja-blanca-roja, a vece con un punto rojo en un círculo blanco y, más arriba, muchos puntos rojos y blancos.

Encontramos un par de sirgas pasamanos y varios neveros que cruzamos sin problemas. Por fin se ve el refugio a lo lejos, pero las nieblas van haciendo aparición. Llegamos a un cartel (2840m 4h08′) donde se une otra vía. La última dificultad es una chimenea vertical que se salva mediante dos tramos de escaleras metálicas y una cadena. Solo nos faltan unos metros para llegar a la cima y los hacemos con rapidez porque la niebla y el viento producen una intensa sensación de frío. Refugio Matrashaus y cima del Hochkönig (2941m 4h23′).

Pasamos 50′ en el refugio tomando un té, comiendo el bocata y calentándonos antes de iniciar el descenso.

De regreso en Radstadt, que está bastante cerca, disfrutamos de una animada celebración en la plaza, con banda municipal, gente vestida de tiroleses y con uniformes de militares alpinos llenos de medallas en sus chaquetas.

Raucheck (2431m)

  • Fecha: 6 julio 2019
  • Zona: Austria. Alpes Orientales. Tennengebirge. 
  • Desnivel: 1520m
  • Distancia: 15km
  • Tiempo subida: 3h58′ Total: 7h38′
  • Track GPS: wikiloc
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No tanto como ayer el Hochkönig, pero el Raucheck también presenta una ruta larga y trabajosa. Es la cumbre más alta de las montañas de Tennen (Tennengebirge). La cima es amplia y plana, fácil de alcanzar en su tramo final.

Aparcamos donde acaba la carretera en una área llamada Schmaighart o Unterholz (1080m). Supuestamente se pagan 2€, pero nadie cobra. Subimos por una pista en el bosque tomando unos buenos atajos a la granja Alpenghf Mahdegg Alm (1200m 0h16′). La granja queda a la derecha, nosotros seguimos recto hacia arriba para tomar la pista.

Atajamos por un sendero marcado a la derecha (1225m 0h24′), pero un alud inmenso ha barrido el bosque y está lleno de troncos y ramas haciendo el avance penoso. A la vuelta bajaremos por la pista y habría sido mejor tomarla también en la subida aunque sea más larga. Llegamos de nuevo a la pista (1340m 0h41′). La pista, probablemente maderera y ahora en desuso, se va transformando en camino hasta que se acaba (fin de camino 1550m). Entonces aparece un sendero en el bosque girando a la izquierda.

Avanza el sendero bajo la sombra del bosque y sale a cruzar unas grandes pedreras. Hay un desvío a la derecha hacia el refugio Werfener (1660m 1h21′); seguimos recto. La ruta se vuelve más pedregosa y rocosa. Asciende con fuerza sobre un cambio de pendiente que se introduce en una vertiginosa canal. Pasamos un nevero con nieve dura (echamos mano al piolet), luego una sirga (1870m 2h01′) y otro nevero.

Por encima hay rebaños de ovejas con pastores. Las ovejas tienen problemas para pasar los neveros y trepar por las rocas. Para evitar otro nevero con bastante pendiente nos metemos más a la derecha de la ruta balizada, por donde van las ovejas, pero las ovejas tienen que pasar una vira pedregosa ligeramente protegida con un riel y empiezan a tirar piedras. Los pastores nos avisan (en alemán pero se entiende perfectamente) y tenemos que esperar a que superen este paso clave lo que supone el momento más peligroso del día por la caída de piedras. En cuanto pasan ellas nos lanzamos nosotros y nos vamos un poco a la izquierda para evitar la lluvia de piedras. Una fuerte pendiente nos lleva a recuperar el camino y llegar a una confluencia de 3 direcciones (Griesscharte 2270m 2h58′).

Desde este punto se va a la derecha (E) al refugio Werfener, situado en un espolón rocoso impresionante. La ruta normal a este refugio es desde el refugio Elmau (Elmaualm Werfenweg), otra de las rutas normales al Raucheck. Nosotros teníamos la información de que había que pasar una vertiginosa escalera metálica de unos 20m para salvar una pared de roca camino de la cima; probablemente esa ruta parte de esta confluencia hacia la izquierda (W), pero como seguimos hacia el refugio Edelweisser evitamos la escalera por otra vía más sencilla (quizá un poco más larga, no sabemos).

Seguimos por tanto al N en dirección al refugio Edelweisser hasta un punto en que nos desviamos a la izquierda (2340m). Siguiendo todo el rato camino balizado, poco claro a veces, por un caos kárstico. Finalmente vamos girando a la izquierda (S) subimos un mogote y luego ya el pico (Raucheck 2431m 3h58′).

Tenemos un día magnífico y muy buenas vistas. Vemos el macizo del König y, justo detrás a su izquierda, el Grossglockner, el pico más alto de Austria. Llegan 3 checos, uno habla español. El balizamiento que hemos seguido es con puntos rojos en círculo blanco hasta Griesscharte, donde la pintura es antigua y solo se ve el punto rojo.

A la bajada la nieve está un poco más blanda, pero aún usamos el piolet en un nevero porque la canal tiene  una pendiente considerable.

Ya en el valle el calor aprieta de lo lindo, 32ºC. Pero las  previsiones del tiempo para mañana y pasado mañana son malas. Decidimos planificar una ruta corta. Volvemos a Kinttelfeld, donde pasamos la 1ª noche. Cenamos en la plaza, con música en vivo y, justo cuando estamos terminando, empieza a caer una tormenta impresionante. ¡¡Y nosotros que habíamos lavado ropa y la habíamos puesto a secar en la zona de aparcamiento frente al apartamento junto con las botas aireándose!!

 

Hochtor (2369m)

  • Fecha: 9 julio 2019
  • Zona: Austria. Estiria
  • Desnivel: 1620m
  • Distancia: 20.1km
  • Tiempo subida: 4h37′ Total: 8h35′
  • Track GPS: wikiloc
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El valle del Enns atraviesa de E a W el Parque Nacional Gesäuse. Al N y S del río hay dos imponentes macizos calcáreos. Al N el del Grosser Buchstein, nuestra 1ª ascensión; al S el del Hochtor, que con sus 2369m es la cima más alta del Grupo del Gasäuse. Su nombre significa “Puerta Alta”. Ya pudimos ver desde el Buchstein las verticales paredes de l cara N del Hochtor, pero nuestra ruta parte desde el S.

Aún nos levantamos 1/2 hora antes de lo acostumbrado, a las 4. Durante el trayecto en coche llueve a ratos, no sabemos cómo evolucionará el día. Al llegar al aparcamiento está nublado, pero calzamos las botas y en marcha. En nuestro equipo incluimos casco, arnés y disipador para ferratas, ya que nuestra información es que a partir del refugio se trata de una vía equipada con sirgas por terreno rocoso bastante vertical.

Iniciamos la marcha por el valle de Johnsbach . La localidad de Johnsbach se compone de dispersas casas a lo largo de la carretera. Aparcamos en una zona de aparcamiento junto a unos carteles que indican el inicio de la ruta a la izquierda de la carretera (Johnsbach 865m). Se sube por un camino. Desemboca en una pista que continúa a la derecha en descenso hasta la entrada de un granja. Justo antes de la granja sale una senda a la izquierda que se introduce en el hayedo.

El sendero es pedregoso y un poco barroso y el hayedo se va transformando en frondoso abetal. Dejamos otra ruta a la izquierda y seguimos a la derecha (1235m 0h48′). Después hay otra bifurcación a la izquierda (1445m). Llegamos a una hondonada llana con cabañas y vacas (1580m 1h50′). Nos cae alguna gota, pero luego parece que se ve algún trocito de cielo azul.

Desde aquí es más o menos llano, con algunas subidas y bajadas. Pasamos junto a una fuente y abrevadero (1635m 2h03′). Poco después hay un desvío a la derecha, seguimos recto, y ya podemos ver el refugio (Hesshütte 1699m 2h18′), situado donde termina la zona boscosa en un collado entre dolinas kársticas, bastante animado de gente; allí tomamos un té y seguimos (2h42′) atravesando la terraza del refugio.

El camino, a través de la pedrera, se acerca a la pared. Encontramos la 1ª sirga (1835m 3h15′). Nos envuelve una densa niebla, apenas se ven unos metros delante de nosotros, pero la señalización es tan buena, con las marcas roja-blanca-roja, que no hay posibilidad de pérdida a pesar de ser un terreno complicado. Probablemente perder la ruta nos metería en serios problemas.

La pared es vertiginosa, pero la subida se realiza por estratégicas repisas y chimeneas que no son difíciles. En la 1ª sirga nos equipamos con casco, arnés y disipador, pero ni siquiera nos aseguramos a la sirga porque es más fácil de lo que pensábamos. En la subida no encontramos a nadie, pero en la bajada sí que hay grupos subiendo y nadie lleva arnés.

Por fin se llega a la cresta, se faldea hacia la izquierda con algún ligero descenso y se sube a la cumbre (Hochtor 2369m 4h36′). No tenemos más vista que la niebla que nos rodea, pero ha sido una interesante subida y hemos encontrado la roca bastante seca. Pongo un enlace para que podáis ver la panorámica del Hochtor. El descenso es muy entretenido y las sirgas son de mucha ayuda, pero tampoco necesitamos asegurarnos a ellas.

Volvemos a pasar por el refugio (1690m 6h23′) y paramos un rato a descansar (salida 6h48′). El resto de la bajada se hace largo y mis botas mueren en el descenso, podéis ver la foto. Pero aun llego con ellas al aparcamiento (865m 8h35′).

Mañana es nuestro último día en Austria, así que vamos ya dirección Viena. De camino subimos al pico Stuhleck  (1782m). Se sube en coche por una pista de 4km, hay una estación de esquí. Es la montaña más alta de los Alpes Fischbach. Lo curioso es que está montaña es Plutón, me explico, hay un circuito de treking en el cual las diferentes montañas que se recorren se hacen corresponder a los planetas del Sistema Solar.

Pasamos la noche en Langenwang, en una especie de cabaña en un camping. Al día siguiente nos levantamos a las 3:45 para que Josan pueda subir el Klosterwappen; con su habitual rapidez empieza a las 5 y a las 8:30 ya está de vuelta. El resto de la mañana y un rato después de comer lo pasamos visitando Viena y ya por la tarde nos encaminamos al aeropuerto.

Termino con algunas fotos de Viena

 

Arbizon (2831m)

  • Fecha: 14 septiembre 2019
  • Zona: Francia. Hautes Pyrenés. Saint Lary Soulan
  • Acceso: Túnel de Bielsa. D-173. D-929. Guchen. D-30. Aulon. Granjas de Lurgues
  • Desnivel: 1430m
  • Distancia: 11.1km
  • Tiempo subida: 2h45′ Total: 5h05′
  • Track GPS: wikiloc
  • VisuGPX

Con Ramón Monedero y Ricardo Arnáiz

El Arbizon se eleva dentro de la reserva natural de Aulon, al NE del macizo de Néouvielle. Hacia el norte el único pico que le hace sombra es el Midi de Bigorre, así que constituye una magnífica atalaya de observación, aunque hoy el día ha sido muy brumoso. Aún así hemos podido aprovechar una mañana de buen tiempo, ya que la previsión daba chubascos y tormentas a partir de media mañana o del mediodía.

Desde el túnel de Bielsa bajamos a Saint Lary Soulan y continuamos hasta Guchen. Se toma a la izquierda la carretera a Aulon y, antes de entrar en el pueblo, en una curva a derecha, seguimos recto cruzando un puente por una carreterita que sube a las granjas de Lurgues (1400m).

Del aparcamiento sale un camino cómodo y bien señalizado entre avellanos. Toda la ruta está bien balizada con pintura amarilla. Tras cruzar un torrente hay un desvío a la derecha (1553m 0h22′) y enseguida se llega a las inmediaciones de la cabaña de Espigous (1650m 0h34′). Sin alcanzarla nuestro camino gira a la derecha para ascender por la coma de Espigous, ya con una buena pendiente.

En una bifurcación tomamos la izquierda (1950m 1u02′). El vallecito se dirige hacia una especie de collado, pero al sobrepasar un espolón rocoso llegamos a la curiosa fuente de Coulariot (2155m 1h25′), donde el agua brota de una grieta, y giramos a la derecha ascendiendo una chimenea rocosa que es el paso más delicado del recorrido.

Se alcanza un rellano o cubeta (2295m 1h42′) donde empieza una pedrera con una senda bien dibujada que nos lleva hacia la brecha de Aurey (2600m 2h15′). Antes de llegar a la brecha el camino gira a la derecha y ya podemos ver la cima del Arbizon. El camino avanza flanqueando bajo la cresta. En un punto nos lleva a la cresta (2660m 2h26′), pero luego vuelve a flanquear hasta un hombro (2760m 2h 37′) del lomo sur de nuestro pico. Ascendemos este lomo hacia el NNE hasta la cima del Arbizon (2831m 2h45′).

No es una cima solitaria, compartimos la cumbre con otros 6 montañeros. Hacia el norte prácticamente ya nos hay montañas, pero los otros 270º de visión no tienen desperdicio. El descenso lo hacemos por la misma ruta, llegando de nuevo a las granjas de Lurgues (1400m 5h05′)

Palas por la arista de los geodesianos (2974m)

  • Fecha: 23 agosto 2019
  • Zona: Francia. Pirineos Atlánticos. Valle de Ossau
  • Acceso: Puerto del Portalet. D-0934. Caillou de Soques
  • Desnivel: 1820m
  • Distancia: 19.7km
  • Tiempo subida: 4h27′ Total:7h43′
  • Track GPS: wikiloc
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Me doy cuenta de que he subido el Palas cada 4 años (en 2011, 2015 y ahora en 2019), combinando 3 rutas distintas: por los lagos de Arriel y la chimenea Ledormeur, por Arremoulit y la chimenea Ledormeur, y ahora por Arremoulit y la cresta de los geodesianos o geodésicos, ruta que tenía en la cabeza desde hace ya tiempo. En realidad esta es la vía por donde los oficiales Peytier y Hosard alcanzaron la cumbre por primera vez en 1825.

Hoy hago una ascensión absolutamente en solitario. Parece mentira que en un pico de la importancia del Palas se pueda disfrutar de esta soledad, pero es que no llega a 3000, ¡qué le vamos a hacer! Es una ascensión dura y que, en su parte final, exige concentración y no tener vértigo. La vista desde la cima me parece una de las más espléndidas del Pirineo.

Salgo desde el Caillou de Soques (1400m), a 6 km del puerto del Portalet. Todavía de noche me introduzco en el camino por el hayedo y salgo del bosque para cruzar el río por un puente (1570m 0h17′) y ascender, por terreno despejado, sobre la orilla derecha del río Arrious. Detrás se va iluminando imponente el Midi d’Ossau. Se llega a un abrigo (1790m 0h37′) para el ganado. Más arriba una cabaña (1880m 0h45′) protegida por una gran roca. La ascensión continúa hasta el col de Arrious (2252m 1h26′).

En el collado se gira a la derecha para entrar en la cubeta del lago de Arrious (2290m 1h31′), bordeándolo por la izquierda hacia el paso de Orteig (2340m 1h41′). El pasaje es vertiginoso, está equipado con una sirga, pero no es difícil técnicamente. Muchos metros por debajo, a mi izquierda, el lago de Artouste. Un poco más arriba del paso de Orteig ya tengo a la vista el lago y refugio de Arremoulit (2350m 1h54′). Un descenso entre lomos rocosos me lleva a la presa que hay que cruzar para llegar al refugio de Arremoulit (2275m 2h04′).

El sendero continúa junto al lago por su orilla N y llega a un cartel donde hay una bifurcación (col del Palas y col de Arremoulit) que sigo hacia el col del Palas (2280m 2h11′). Al llegar al lago del Palas debo seguir los hitos a la izquierda (2360m 2h20′) dejando a la derecha el camino al col del Palas. Hay bastantes hitos por un terreno pedregoso y creo que no sigo exactamente los mismos al subir que al bajar, pero más o menos. Todos los laguitos se pasan por el W, por un terreno incómodo de canchal, con piedras medianas y gordas siempre en subida.

Antes de entrar en la pedrera que conduce a la brecha de los Geodesianos me desvío por unos hitos a la derecha (2700m 3h21′) que van directos a la cresta ascendiendo sobre un lomo pedregoso (cresta NW del Palas). Esta ruta se une a la arista que viene de la brecha (2870m 3h45′) (Arista de los geodesianos que es la cresta NE).

Recojo los bastones y empieza la parte más delicada. Los pasos son como mucho de IIº, pero a veces muy expuestos. Al llegar a un palo colocado sobre una piedra hay que bordear por la derecha, evitando un gran gendarme en la cresta. Exige un ligero descenso. Dudo si seguir el flanqueo o tomar una chimenea para arriba. Al fin localizo un hito en la chimenea. La chimenea es bastante vertical; se suceden pasos horizontales hacia la derecha y chimeneas, siguiendo terreno algo pisado y algunas zonas herbosas. Hay que buscar los hitos con cuidado de no perderlos. Aquí es donde se necesita un poco de sangre fría y paciencia ya que perder la ruta en estas paredes sería una situación muy delicada.

Finalmente se alcanza la cresta, que es muy aérea y no apta para quien tenga vértigo. Un pequeño esfuerzo y ya estoy en la cima del Palas (2974m 4h27′), un nido de águilas espectacular.

Los hitos se siguen mejor en la bajada. Me cruzo con dos montañeros cuando ya he descendido el lomo NW. Sin embargo en el refugio hay bastante gente disfrutando del espléndido día y, algunos, incluso bañándose en el lago.

El descenso lo hago bastante rápido hasta el Caillou de Soques (1400m 7h43′)