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Tiatordos (1951m)

  • Fecha: 31 diciembre 2019
  • Zona: Asturias. Concejo de Caso. Parque Natural de Redes
  • Acceso: Pola de Laviana. AS-17. Bezanes. La Foz. Pendones
  • Desnivel: 1200m
  • Distancia:
  • Tiempo subida: 2h35′ Total: 5hh02′
  • Track GPS: wikiloc
  • VisuGPX

 

El Parque Natural de Redes fue declarado en 1996. En 2001 adquirió la condición de Reserva de al Biosfera por la UNESCO. Al E ya empieza a alzarse el macizo del Cornión de los Picos de Europa. El Tiatordos es un pico emblemático de la montaña asturiana y se eleva en el límite oriental del Parque Natural de Redes, fronterizo con el de Ponga. Hago la ruta sur, desde el pueblo de Pendones; pensaba hacer un recorrido circular , pero al fin subo y bajo por el mismo sitio. Es un día invernal precioso, con sol y buena temperatura. Las vistas desde la cima son impresionantes y la única dificultad son zonas de nieve dura, demasiado pequeñas e irregulares para ponerse crampones pero que, por suerte, o no tienen demasiada pendiente o puedo esquivar saliendo del camino. Es precisamente por esta circunstancia por lo que abandono la idea de la ruta circular.

La ruta está bien señalizada como PR-AS-65 con pintura amarilla y blanca y en algunos puntos con flechas amarillas y una T de Tiatordos.

Siguiendo el valle del río Nalón se deja la carretera para subir al pueblo de Pendones, donde hay un buen aparcamiento (757m). Metido en el fondo del valle de Pendones, apenas entra el sol y los campos están medio nevados medio helados. Se toma la pista asfaltada de circulación restringida hacia el NE que discurre por encima de la orilla derecha del arroyo Pendones. Se acaba el asfalto y continúa pista de tierra hasta una primera bifurcación a la derecha (825m 0h13′), dejando otra pista en subida a la izquierda. Inmediatamente se pasa un puente y se gira a la izquierda. Un poco más arriba otro desvío a la derecha (870m 0h 19′).

El camino se convierte en agradable senda (Senda de la Vara), con alguna parte más llana, pero en general cuesta arriba. Se llega así a un punto esencial donde se gira bruscamente a la izquierda (1045m 0h42′ flecha y T) para entrar en la Foz del Palombar. En la cerrada garganta la senda asciende pedregosa junto al arroyo. La Foz se ensancha (1235m 1h02′) abriéndose en unos prados. Están las ruinas de una braña y un abrevadero (1285m 1h07′) en la majada Plágano. Se vuelve a ascender por otra foz pero no tan cerrada y, poco a poco, girando a la izquierda hasta el collado de los Acebos (1468m 1h23′), nombre muy acertado ya que hay unos enormes acebos y también trozos de nieve dura.

Giro a la derecha para llegar a una zona un poco confusa, más llana y con muchos piornos, saliendo a unos prados (Majada Tiatordos) donde hay primero un cartel de madera (con 2 direcciones a Pendones) y luego un cartel metálico con 4 direcciones (1540m 1h36′). Se avanza por prados para luego girar a la derecha y tomar la ladera W del Tiatordos . La montaña que parecía tan rocosa desde abajo, tiene muchas zonas de vegetación. Una senda pedregosa, donde hay señales con puntos rojos además de las del PR, asciende con fuerte pendiente, pero en ningún caso hay que apoyar las manos. Algún paso con nieve dura puedo esquivarlo ya que, aunque salga de la senda, todo el terreno es fácil.

Se llega a una antecima que se faldea por la derecha y, por fin, se ve la cumbre. Hay que recorrer unos metros de espectacular cresta con increíbles cortados a mi izquierda. Cima del Tiatordos (1951m 2h35′). Disfruto un buen rato de la cima y de las vistas, comenzando el descenso (3h09′). Llega un montañero que viene de Taranes (ruta N), única presencia humana en todo el recorrido.

Guara (2077m) desde Bentué de Nocito

  • Fecha: 23 diciembre 2019
  • Zona: Huesca. Hoya de Huesca. Sierra de Guara. Bentué de Nocito
  • Acceso: A-23. Arguis. N-330. Túnel Manzanera. Belsué. Bentué de Nocito
  • Desnivel. 1190m
  • Distancia: 16.5km
  • Tiempo subida: 2h33′ Total: 4h49′
  • Track GPS: wikiloc
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Después de 2 intentos en 2017 de hacer la cara norte de Guara desde Used, que me tuve que bajar estando ya casi en la cresta por una ventisca y un frío terribles, me decido otra vez en estos días navideños, esta vez con éxito en un día frío, ventoso también en la arista final, pero soportable y con unos juegos de luces preciosos creados por las nubes que cruzan veloces por encima de la cumbre. Ya había hecho la norte con Ramón Monedero hace bastantes años, pero tenía ganas de repetir y compartirla en el blog.

Saliendo de la autovía A-23 en Arguis quedan 30 km de carretera; primero hay que subir hasta el túnel de Manzanera, donde se toma la estrecha y curveada carretera que, tras 23km, llega hasta el cruce de Bentué de Nocito (el pueblo queda a la izquierda) donde se aparca a la derecha (1055m).

Cuando salgo del coche la zona de cumbres está totalmente cerrada por ls nubes. Tomo el camino que baja al barranco de Avellada. Viene bastante crecido tras el paso de Elsa y Fabien y tengo que cruzarlo con ciertos problemas, al final metiendo una bota en el agua, pero sigo adelante. El camino está bien empedrado, aunque hay algún tramo un poco inundado. Llego a un cruce de caminos (1180m 0h30′) (cartel Can de Used, Nocito, Bentué de Nocito).

Tras un tramo más o menos llano empieza una subida por bosque de quejigos y pinos hasta salir a una pista (1380m 1h00′) que va al refugio Fenales (hay un cartel que, a la vuelta, permite tomar la senda sin problemas). La pista desciende a los prados de Fenales y, al final, tomo un atajo entre campos para llegar al refugio que está bien cuidado (Refugio Fenales 1395m 1h10′).

A la izquierda sale una senda (hito con una piedra vertical y luego cartel de madera que pone Guara) que asciende recta por el pinar hasta salir a unos prados abiertos (1665m 1h40′). Luego sigue por pinar clareado con pinos pequeños. Después ya solo queda sotobosque de boj. Hay un gran hito con una cruz (1860m 2h00′).

La senda faldea en ascenso por zona pedregosa. Está todo escarchado, a veces resbala un poco, pero en general se anda bien. Dejo el collado a mi izquierda y sigo para ascender la antecima de Guara. Un último esfuerzo con algo de ventisca y estoy en la cumbre de Guara (2077m 2h33′). La cima está espectacular, el vértice geodésico y la cruz cubiertos de hielo venteado. Las nubes cierran la cima por momentos y el viento vuelve a abrir la vista.

Secastilla-Puy de Cinca

  • Fecha: 14 diciembre 2019
  • Zona: Huesca. Ribagorza. Secastilla
  • Acceso: Barbastro. N-123. Km26. Hu-V-6432. Secastilla
  • Desnivel: 1010m
  • Distancia: 21.9km
  • Tiempo hasta Puy de Cinca: 3h26′ Total:6h17′
  • Track GPS: wikiloc
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Con Ramón Monedero, Ricardo Arnáiz y José Murciano

Esta es una ruta que calificaría como senderista, salvo porque es bastante larga y el tramo del barranco de la Selva es un sendero poco marcado y un poco cerrado por la vegetación. Hacemos un recorrido circular desde Secastilla, por el PR-HU-77 hasta Puy de Cinca, volviendo después por la denominada Ruta del Vino. Puy de Cinca es un pueblo deshabitado debido a la construcción del embalse de El Grado que, aunque no inundó el pueblo, anegó sus tierras de cultivo. Las construcciones en ruinas que encontramos denotan que fue un pueblo importante en su tiempo.

Salimos de Secastilla (610m), de la placeta que hay en su extremo sur, donde se puede aparcar y hay un espléndido mirador. Tomamos el camino que sale hacia el N (carteles PR-HU-77) que desciende al barranco de la Sosa (530m 0h17′), siguiéndolo por el fondo de su cauce. Las marcas de pintura amarilla-blanca son escasas. En un punto seguimos una pista que sale del barranco a la derecha, pero tenemos que volver para continuar recto (575m 0h43′) por el cauce que discurre entre curiosas formaciones de conglomerados.

Un poco más adelante la ruta sale del barranco subiendo por la izquierda (orilla derecha) hasta atravesar un paso estrecho (a la izquierda estaría la ermita de San Valero, pero nosotros no la vemos) pasando al profundo y frondoso barranco de la Selva. Descendemos hasta su cauce (cauce del barranco de la Selva 658m 1h41′) y ascendemos otra vez la izquierda por un bosquete de carrasca y madroño con sendero poco claro y un poco enmarañado hasta un punto alto (807m 2h07′) donde pasamos a la vertiente del Cinca, teniendo a la vista el embalse del El Grado.

En un corto descenso alcanzamos la pista jalonada de esbeltos cipreses hacia Puy de Cinca. Llegamos a una bifurcación (830m 2h23′) que seguimos recto, pero a la vuelta tomaremos el ramal que sigue ascendiendo a nuestra derecha. Tomamos un sendero a la izquierda (715m 2h45′) que ataja hasta volver a la pista (603m 3h07′) ya cerca de Puy de Cinca (576m 3h26′). A la vuelta visitamos la ermita de San Pedro (606m 3h26′) y realizamos el recorrido de vuelta hasta el punto de bifurcación (830m 4h11′).

Todo el recorrido ya es pista. Dejamos a la izquierda la subida a San Martín (874m 4h19′), otro desvío a la izquierda (1001m 4h49′) y entroncamos con la pista que desciende de San Martín (1010m 5h03′), donde hay una buena vista del Pirineo ribagorzano (Cotiella y Turbón). Continúa la pista en descenso, desvío a la derecha (900m 5h15′), otro a la derecha (861m 5h27′) y luego llegamos a una caseta (692m 5h51′) donde comienza a haber viñedos y y los carteles señalizan la Ruta del Vino.

En otra bifurcación seguimos recto (662m 5h59′) y ya hasta Secastilla (610m 6h17′).

Lac d’Ansabère y hombro W del pic du Lac de la Chourique (2022m)

  • Fecha: 19 octubre 2019
  • Zona: Pirineos Atlánticos. Valle de Aspe. Lescun
  • Acceso: Túnel de Somport. NA-134. Cette-Eygun. D-239. Lescun. Pont Lamary
  • Desnivel: 880m
  • Distancia: 12km
  • Tiempo subida: 2h00′ Total: 3h20′
  • Track GPS: wikiloc
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Esta excursión tiene en común el trayecto desde Pont Lamary hasta las cabañas de Ansabère con otras dos rutas de este blog: subida a las cabañas de Ansabère y ascensión al pico Petrechema

En esta ocasión mi idea era subir al pico Sobarcal (Pétragème en Francia) aprovechando la previsión en la que la  mañana se salvaba de lluvia, pero al fin el tiempo fue bastante malo y me contenté con una ruta más segura.

Antes de entrar en el pueblo de Lescun hay que tomar una carretera a la derecha señalizada “Ansabère” y luego continuar por una pista que llega a Pont Lamary (1175m). El camino avanza por la orilla izquierda del río entre un hayedo que ya ha adquirido sus tonos otoñales. Se llega a un gran llano herbosos, el Plateau d’Ansabère (1365m 0h24′), para ascender con algo más de pendiente otra vez por el bosque.

Allí me pilla la lluvia y decido seguir rápido para refugiarme en la pequeña cabaña de Ansabère (1570m 0h51′), que está en buenas condiciones. Enfrente esta la cabaña de pastores. Me cambio de camiseta para no quedarme frío y paso un rato hasta que parece que amaina (Salgo 1h13′).

Como ya he cambiado de plan, en vez de seguir hacia la pedrera que lleva al col de Pétragème, me voy a la izquierda por la senda hacia el lago, que va faldeando la ladera herbosa en dirección SSE. Se mete después en una vaguadita que alcanza la cubeta de los pequeños lagos de Ansabère (1860m 1h41′). Hay una ligera llovizna y más arriba está muy cerrado por la niebla, pero decido subir un poco más, al menos hasta la cresta fronteriza con España.

Me meto en la niebla por laderas de hierba con fuerte pendiente. La senda afronta algún paso rocoso al girar a la derecha, fácil, pero hay mala visibilidad y está todo mojado; finalmente gira a la izquierda (1980m 1h56′) para ascender a la cresta en un punto señalizado con un palo y una piedra cuya cota es 2022m. Yo lo llamo Hombro Occidental del Pic du Lac de la Chourique (2022m 1h59′), donde poco puedo quedarme porque no se ve absolutamente nada y hace un viento frío, así que me bajo rápidamente.

En el descenso me respeta más o menos el tiempo. A pesar de todo he disfrutado de estas sensaciones de tiempo desapacible, la lluvia, la niebla y el viento, que parecen un mensaje de la montaña diciéndote que si quieres algo de ella vas a tener que sentir su dureza.

Grosser Buchstein (2224m)

  • Fecha: 3 julio 2019
  • Zona: Austria. Estiria. Alpes de Ennstaler. Gesäuse
  • Desnivel: 1750m
  • Distancia: 20.3km
  • Teimpo subida: 4h05′ Total: 8h03′
  • Track GPS: wikiloc
  • VisuGPX

Como va a ser nuestra costumbre durante todos estos días, nos levantamos a las 4:30. El dueño del apartamento en Knittelfeld (apartamentos Abdalla) nos trae puntualmente el desayuno a pesar de lo intempestivo de la hora, desayuno abundante que no nos acabamos y cogemos algo para el almuerzo. De todas formas aquí amanece muy pronto y se ve movimiento también desde muy temprano.

Llegamos en coche hasta el inicio de nuestra 1ª ascensión austriaca, aparcando junto a la estación de tren (Gstatterboden)(580m). Estamos en el Parque Nacional Gesäuse. Andamos unos metros por la carretera (hay carril para peatones y para bicis) y tomamos la pista que sigue de frente cuando la carretera gira a la izquierda para pasar el puente. La pista gira a la derecha, pero la senda sigue de frente, subiendo por el bosque. Avanzamos por un hayedo-abetal, con arces y serbales, siempre bien marcado con las señales rojo-blanco-rojo (sendero 641).

Conectamos con la pista para cruzar un gran barranco (930m 0h57′). La senda cruza varias veces la pista. Es una senda cómoda, pero el bosque desprende mucha humedad y sudamos un montón. La pista muere en una vieja estación de telecabina (1190m 1h22′) que sube al refugio. A partir de aquí subimos en constantes zigzags que luego bajaremos recto por atajos que también tienen buena senda.

El piso de vegetación forestal acaba al llegar al refugio Buchsteinhaus (1570m 2h04′). No venden botellas de agua, pero nos rellenan las nuestras amablemente. Pasando por la terraza del refugio sigue la senda que sube a un espolón. A partir de aquí hay alguna vieja señal azul, pero las rojas y blancas son muy abundantes. El terreno se va haciendo rocoso y nos acercamos a la imponente pared.

A la derecha se va a la 1ª ferrata difícil ( 1960m 3h04′) (puntos rojos en un círculo blanco). Seguimos la ruta normal que bordea la pared por el W. El camino es rocoso y vertiginoso. Pasamos un nevero, solamente 8 pasos pero con cuidado, y hay un par de sirgas para ayudarse más adelante. Llegamos al inicio de una 2ª ferrata (1960m 3h13′) que va hacia a derecha, más corta y más fácil, señalizada con azul.

Tras un descenso llegamos a un cruce que seguimos a la derecha (1925m 3h27′) para introducirnos en una larga y pronunciada canal rocosa, con varias sirgas y una grapa. No supera el IIº pero hay que ir con cuidado y regulando el esfuerzo hasta un collado (2070m 3h46′), donde giramos a la derecha teniendo ya a la vista (cuando pasan las nubes) la cima.

Al otro lado del collado hay un prado con gencianas y neveros. Avanzamos por un poco de hierba y luego otra vez roca hasta la cima (Grosser Buchstein 2224m 4h05′). La traducción del nombre de esta montaña es Gran Libro de Piedra, bonito nombre. El día está con nubes, nieblas y algún rato de sol. La bajada se hace larga. Paramos en el refugio 38′ a tomar un té y continuamos hasta la estación donde habíamos aparcado (580m 8h03′) descubriendo que era una parada de bus. El señor de la estación nos echa una pequeña bronca, pero no entendemos nada y hemos tenido el coche en la única sombra que había.

Nos dirigimos a Radstadt donde pasaremos las 3 próximas noches en los apartamentos Ladinger, en la plaza central del pueblo, justo encima de la carnicería que pertenece al mismo negocio.

Esquema de la ascensión al Buchstein. Se sigue la ruta 641. Se ven las 2 ferratas

Hochkönig (2941m)

  • Fecha: 5 julio 2019
  • Zona: Austria. Alpes Orientales. Alpes septentrionales salzburgueses
  • Desnivel: 1805m
  • Distancia: 22.7km
  • Tiempo subida: 4h23′ Total: 8h07′
  • Track GPS: wikiloc
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Largo y exigente recorrido para alcanzar esta montaña que roza los 3000m. Partiendo de la cara S del macizo hay que darle toda la vuelta para adentrarse por su tortuosa cara N, con muchos neveros todavía. En su cima, que nos recibe con niebla y frío, hay un refugio con el que se puede contar en caso de emergencia. Hochkönig significa Alto Rey y se ascendió por vez primera en 1826.

Partimos de un aparcamiento, supuestamente de pago, pero la máquina de los tickets no funciona (Arthurhaus 1515m). Se sube por una pista hasta una granaja-restaurante(1665m 0h34′). A partir de ahí ya es camino, primero rodeado de prados. Después de un giro junto a una roca con una sirga pasamanos y placas conmemorativas, se pasa a extensas pedreras.

Ascendemos, todavía con rododendros y arándanos, hacia un pico de paredes verticales que dejamos a nuestra derecha, el Torsäule y nos metemos en terreno rocoso, pasando algunos neveros, aunque no necesitamos ni piolet ni crampones. Vemos bajar bastante gente que habrá pasado la noche en el refugio de la cima.

Dejamos a la derecha una desviación y seguimos recto (2280m 2h13′). El terreno empieza a ser un subeybaja por roca caliza que recuerda a los Picos de Europa. La ruta está perfectamente señalizada con rayas roja-blanca-roja, a vece con un punto rojo en un círculo blanco y, más arriba, muchos puntos rojos y blancos.

Encontramos un par de sirgas pasamanos y varios neveros que cruzamos sin problemas. Por fin se ve el refugio a lo lejos, pero las nieblas van haciendo aparición. Llegamos a un cartel (2840m 4h08′) donde se une otra vía. La última dificultad es una chimenea vertical que se salva mediante dos tramos de escaleras metálicas y una cadena. Solo nos faltan unos metros para llegar a la cima y los hacemos con rapidez porque la niebla y el viento producen una intensa sensación de frío. Refugio Matrashaus y cima del Hochkönig (2941m 4h23′).

Pasamos 50′ en el refugio tomando un té, comiendo el bocata y calentándonos antes de iniciar el descenso.

De regreso en Radstadt, que está bastante cerca, disfrutamos de una animada celebración en la plaza, con banda municipal, gente vestida de tiroleses y con uniformes de militares alpinos llenos de medallas en sus chaquetas.

Raucheck (2431m)

  • Fecha: 6 julio 2019
  • Zona: Austria. Alpes Orientales. Tennengebirge. 
  • Desnivel: 1520m
  • Distancia: 15km
  • Tiempo subida: 3h58′ Total: 7h38′
  • Track GPS: wikiloc
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No tanto como ayer el Hochkönig, pero el Raucheck también presenta una ruta larga y trabajosa. Es la cumbre más alta de las montañas de Tennen (Tennengebirge). La cima es amplia y plana, fácil de alcanzar en su tramo final.

Aparcamos donde acaba la carretera en una área llamada Schmaighart o Unterholz (1080m). Supuestamente se pagan 2€, pero nadie cobra. Subimos por una pista en el bosque tomando unos buenos atajos a la granja Alpenghf Mahdegg Alm (1200m 0h16′). La granja queda a la derecha, nosotros seguimos recto hacia arriba para tomar la pista.

Atajamos por un sendero marcado a la derecha (1225m 0h24′), pero un alud inmenso ha barrido el bosque y está lleno de troncos y ramas haciendo el avance penoso. A la vuelta bajaremos por la pista y habría sido mejor tomarla también en la subida aunque sea más larga. Llegamos de nuevo a la pista (1340m 0h41′). La pista, probablemente maderera y ahora en desuso, se va transformando en camino hasta que se acaba (fin de camino 1550m). Entonces aparece un sendero en el bosque girando a la izquierda.

Avanza el sendero bajo la sombra del bosque y sale a cruzar unas grandes pedreras. Hay un desvío a la derecha hacia el refugio Werfener (1660m 1h21′); seguimos recto. La ruta se vuelve más pedregosa y rocosa. Asciende con fuerza sobre un cambio de pendiente que se introduce en una vertiginosa canal. Pasamos un nevero con nieve dura (echamos mano al piolet), luego una sirga (1870m 2h01′) y otro nevero.

Por encima hay rebaños de ovejas con pastores. Las ovejas tienen problemas para pasar los neveros y trepar por las rocas. Para evitar otro nevero con bastante pendiente nos metemos más a la derecha de la ruta balizada, por donde van las ovejas, pero las ovejas tienen que pasar una vira pedregosa ligeramente protegida con un riel y empiezan a tirar piedras. Los pastores nos avisan (en alemán pero se entiende perfectamente) y tenemos que esperar a que superen este paso clave lo que supone el momento más peligroso del día por la caída de piedras. En cuanto pasan ellas nos lanzamos nosotros y nos vamos un poco a la izquierda para evitar la lluvia de piedras. Una fuerte pendiente nos lleva a recuperar el camino y llegar a una confluencia de 3 direcciones (Griesscharte 2270m 2h58′).

Desde este punto se va a la derecha (E) al refugio Werfener, situado en un espolón rocoso impresionante. La ruta normal a este refugio es desde el refugio Elmau (Elmaualm Werfenweg), otra de las rutas normales al Raucheck. Nosotros teníamos la información de que había que pasar una vertiginosa escalera metálica de unos 20m para salvar una pared de roca camino de la cima; probablemente esa ruta parte de esta confluencia hacia la izquierda (W), pero como seguimos hacia el refugio Edelweisser evitamos la escalera por otra vía más sencilla (quizá un poco más larga, no sabemos).

Seguimos por tanto al N en dirección al refugio Edelweisser hasta un punto en que nos desviamos a la izquierda (2340m). Siguiendo todo el rato camino balizado, poco claro a veces, por un caos kárstico. Finalmente vamos girando a la izquierda (S) subimos un mogote y luego ya el pico (Raucheck 2431m 3h58′).

Tenemos un día magnífico y muy buenas vistas. Vemos el macizo del König y, justo detrás a su izquierda, el Grossglockner, el pico más alto de Austria. Llegan 3 checos, uno habla español. El balizamiento que hemos seguido es con puntos rojos en círculo blanco hasta Griesscharte, donde la pintura es antigua y solo se ve el punto rojo.

A la bajada la nieve está un poco más blanda, pero aún usamos el piolet en un nevero porque la canal tiene  una pendiente considerable.

Ya en el valle el calor aprieta de lo lindo, 32ºC. Pero las  previsiones del tiempo para mañana y pasado mañana son malas. Decidimos planificar una ruta corta. Volvemos a Kinttelfeld, donde pasamos la 1ª noche. Cenamos en la plaza, con música en vivo y, justo cuando estamos terminando, empieza a caer una tormenta impresionante. ¡¡Y nosotros que habíamos lavado ropa y la habíamos puesto a secar en la zona de aparcamiento frente al apartamento junto con las botas aireándose!!