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Peña Canciás (1929m)

  • Fecha: 15 diciembre 2018
  • Zona: Huesca. Sobrarbe. Fiscal
  • Acceso: Sabiñánigo. N-260. Fiscal
  • Desnivel: 1450m
  • Distancia: 24.3kn
  • Tiempo subida: 3h32′ Total: 6h30′
  • Track GPS: wikiloc
  • VisuGPX

Asomándose entre el río Guarga y el río Ara, la Peña Canciás es un magnífico mirador de los picos pirenaicos desde la sierra de Tendeñera hasta el Turbón, pasando por las cumbres de Ordesa y Cotiella. Geológicamente corresponde a un sinclinal colgado, ocultando una hondonada entre sus crestas cimeras. Por el norte el acceso a la cresta está guardado por una pared de conglomerados que se supera más fácilmente gracias a una cadena. La ruta desde Fiscal está perfectamente balizada con señales de PR (amarillo y blaco), pintura amarilla, carteles indicadores y chapas en los árboles.

Ya intenté esta ruta hace un par de años, pero se puso a nevar y di media vuelta. Hoy es un día fresco, el fuerte viento produce jirones de niebla en las cumbres, así que tengo vistas parciales y mucho frío en la cima.

En Fiscal (760m) tomo la carretera a Lardiés y la dejo al cabo de unos 2km tomando una pista a la izquierda (840m 0h25′). La pista es de peaje para vehículos (3€ a pagar en el ayuntamiento) y está en buen estado; para caminar es un poco pesada. Asciende cerca del barranco de San Salvador y luego hay una bifurcación a la izquierda (1045m 0h57′); a partir de aquí la pista empeora.

Se pasan un par de cascadas de barrancos afluentes (1205m 1h17′) y enseguida un refugio forestal (1230 1h24′) en buen estado para una emergencia.. Más arriba la pista termina 1375m 1h39′) y comienza sendero.  Tomo una desviación a la derecha (1420m 1h43′) y otra a la izquierda (1475m 1h49′) comenzando una larga travesía hacia el este. Dejo una desviación a una cueva a la derecha (1515m 2h01′) y sigo recto hasta el desvío a Borrastre que dejo a la izquierda (1610m 2h27′) por el que bajaré después.

El ascenso es más fuerte por el lomo del Grao (bajo la Punta Gradatiello)  y, tras otra travesía llana, una potente cuesta lleva a la cadena (1850m 3h02′) que permite superar el paso rocoso. Reconozco que me viene muy bien porque hay hielo en las rocas. Inmediatamente está el collado de Gradatiello (1890m).

El camino me dirige en descenso por la vertiente sur para luego girar a la izquierda y ascender por una vaguadita bastante directa hacia la Peña Canciás (1929m 3h32′). A la vuelta decido ir cerca de las cresta hacia el collado para evitar perder altura, pero no sé si es muy buena idea ya que hay que atravesar por erizones y hacer pequeños descensos para destrepar resaltes rocosos.

Voy por el mismo camino hasta la desviación a Borrastre (1610m 4h40′). Un descenso por bosque con poca señalización pero, en general, un sendero bastante evidente. Paso también junto a una bonita cascada (1140m 5h38′) en el barranco de Borrastre. Conecto con una pista (925m 5h59′), atravieso una portilla (875m 6h04′) y tomo un atajo a la izquierda (865m 6h05′) que me lleva al pueblo de Borrastre (800m 6h11′). Desde allí hay 0.8km por carretera a Fiscal (765m 6h21′), pero tengo que cruzar todo el pueblo hasta donde había aparcado (6h30′).

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Peña Telera (2762m) y Peña Parda (2649m)

  • Fecha: 29 septiembre 2018
  • Zona: Huesca. Alto Gállego. Parque la Cuniacha
  • Acceso: Sabiñánigo. A-136. Piedrafita de Jaca. Parque faunísitico la Cuniacha
  • Desnivel: 1600m subida. 1900m bajada
  • Distancia: 20.7km
  • Tiempo subida: 3h28′ Total: 7h52′
  • Track GPS: wikiloc
  • VisuGPX

Junto con Ricardo Arnáiz y Ramón Monedero

Vamos a realizar un recorrido circular subiendo por Piedrafita y el corredor norte de Telera y bajando por el barranco del Puerto, así que dejamos un coche en la ermita de Santa Elena y subimos con otro por Piedrafita de Jaca hasta el Parque de la Cuniacha, donde termina la carretera.

Salimos del aparcamiento de la Cuniacha (1370m) camino del ibón de Piedrafita, con señalización de pintura azul, por una pista en la que tomamos algunos atajos, hasta que nos desviamos a la izquierda (1450m 0h14′) hacia el refugio de las Planas o del Boz (1536m 0h21′)., que queda a nuestra derecha. Enseguida se llega al ibón de Piedrafita (1610m 0h46′) bajo las imponentes paredes de Telera.

La ruta es evidente hacia el corredor a la izquierda de Telera. Se supera un primer muro y se entra ya en la larga canal de Cachibiriza, jalonada con hitos,  que encuentro menos penoso de lo que me esperaba, ya que a pesar de la fuerte pendiente la huella está bien marcada. Seguimos las marcas rojas y llegamos al cuello de Cachibirizas (2340m 2h15′) bajo la Peña Blanca a nuestra izquierda.

Hacia la derecha (NW) seguimos un poco de cresta y se deja la cresta para entrar en una repisa enla cara este de la pared, flanqueando toda la pared. Nos metemos en una chimenea a la izquierda que no es la correcta; hay que seguir un poco más hasta tomar una trepada para ascender hacia un collado que da a una enorme dolina (2510m 2h57′). Se toma la ladera SE de Telera, siempre muy pendiente y con pequeñas trepadas fáciles, hasta la cima de Telera (2762m 3h28′).

Descendemos por la ladera sur al cuello de Telera (2574m 4h06′) y subimos a Peña Parda (2649m 4h16′) por su arista norte.

Volvemos al collado (4h29′) y descendemos hacia el WSW por terreno confuso en el que vamos encontrando hitos discontinuos. Tenemos que rectificar un par de veces. Hay que tomar la vaguada en descenso y desviarse a la derecha para llegar a la vaguada principal de Zarrambucho que desciende hacia el sur. Conectamos con el valle de Zarrambucho en un fuente (2324m 5h07′). Sigue el descenso más o menos por el fondo de la vaguada. Hay alguna traza de senda y luego ya se ve al fondo el plan de Usabas, donde está el refugio de Usabas (1825m 5h57′), en un prado con vacas.

Descendemos por el barranco del puerto hasta que se convierte en pista (1735m 6h13′) y se deja desviándose a la izquierda (1695m 6h19′) tomando una senda con marcas azules e hitos, hasta conectar de nuevo con la pista (1570m 6h39′) por la que se llega al refugio del Puerto (1535m 6h48′).

Se pasa una portilla y vamos tomando atajos marcados con hitos hasta conectar con el GR15 (1280m 7h 21′). Desde ahora un agradable sendero por pinar nos conduce hasta la carretera frente a la ermita de Santa Elena (985m 7h51′)

Balaitus (3146m)

  • Fecha: 26 agosto 2018
  • Zona: Huesca. Alto Gállego. Sallent de Gállego
  • Acceso: Sabiñánigo. A-136. Sallent de Gállego. Embalse de la Sarra
  • Desnivel: 1930m
  • Distancia: 20.5km
  • Tiempo subida: 4h16′ Total: 8h32′
  • Track GPS: wikiloc
  • VisuGPX

El imponente macizo granítico de Balaitus es el primero que alcanza los 3000m desde la parte occidental del Pirineo. Sus agudas aristas rocosas cierran por el sur el circo de los ibones de Arriel y por el norte el circo de Bratcabère y el del glaciar de la Néous. Fue ascendido por primera vez en 1825 cuando Peytier y Hossard alcanzaron la cima por la vía Beraldi.

Actualmente existen varias rutas de acceso. Desde España las más utilizadas son dos: desde el refugio Respomuso por la brecha Latour y la Gran Diagonal, considerada esta última la más fácil en ausencia de nieve. Hace muchos años subí por la brecha Latour con gente del club Peña Guara, ahora en solitario quería probar la Gran Diagonal. Mi conclusión es que es una ruta exigente con sus casi 2000m de desnivel y, si bien no requiere cuerda porque no hay pasos de escalada difíciles, sí que hay que tener cuidado ya que hay zonas muy expuestas y, sobre todo, no equivocarse en el caos de pasos y chimeneas que recorren esta cara suroeste. El único equipo aconsejable es el casco por la posible caída de piedras.

Salgo todavía de noche del aparcamiento de la Sarra (1440m) subiendo por el barranco de Aguas Limpias hacia el refugio de Respomuso (GR11). Dejo a la izquierda la desviación al pico Arriel (1635m 0h36′), continuando por el GR para tomar la siguiente desviación a la izquierda a los ibones de Arriel (1745m 0h55′).

Un sendero abrupto y pendiente cruza el barranco de Arriel y asciende por la orilla derecha hacia el estrechamiento por donde desaguan los ibones de Arriel. Se llega a la presa (2150m 1h39′) y se entra en la cuenca de los ibones. El 1º ibón se deja a la derecha. Dejo a la derecha la senda a Respomuso (2165m 1h43′). El 2º y 3º ibón se dejan a la izquierda. Enfrente está la pirámide del Palas.

Dejo el sendero principal y me voy  a la derecha (2230m 2h00′) ascendiendo por trazas de senda en la ladera herbosa. A la bajada pillaré una senda mejor un poquito más al norte. El ascenso es por fuerte pendiente, virando un poco hacia la izquierda hacia un hombro evidente. Desde el hombro, por pedreras, entro en el valle que va al ibón Chelau (2410m 2h36′).

El ibón Chelau se deja a la derecha y continúo por el fondo de la vaguada. Se bifurcan dos vallecitos y asciendo por el de la izquierda (norte) aunque luego bajaré por el de la derecha (sur) algo más cómodo (ambos tienen hitos). En cualquier caso es una pedrera de bloques que me lleva al abrigo Michaud (2685m 3h11′).

Comienza una canal fácil. Luego subo a un lomo a mi izquierda con senda bastante marcada. La siguiente parte se complica. Hay un par de puntos clave enmarcados cada uno por un par de hitos, pero es confuso. Sobre todo en la bajada veo muchas chimeneas y resulta difícil escoger la correcta. No dudo en retroceder alguna vez, estudiar el terreno y hacer una elección. Tras numerosas trepadas se alcanza la arista norte ya muy cerca de la cima del Balaitus (3145m 4h16′). Curiosamente el gran trípode característico de su cumbre está caído.

Trato de bajar por la misma ruta de subida, pero a veces resulta difícil y, además, veo gente subiendo y bajando por otras chimeneas más a la derecha, lo cual quiere decir que también deben ser accesibles.

Midi d’Ossau (2884m)

  • Fecha: 20 agosto 2018
  • Zona: Francia. Pirineos Atlánticos. Valle de Ossau. Portalet
  • Acceso: Portalet. D-934. Parking Cabane de l’Araille
  • Desnivel: 1380m
  • Distancia: 15.5km
  • Tiempo subida: 3h33′ Total: 7h09′
  • Track GPS: wikiloc
  • VisuGPX

 

Con Ricardo Arnáiz

Desde todas las cumbres del Pirineo Occidental diriges la mirada hacia el Midi d’Ossau. Una solitaria y oscura roca que roza los 2900m, con su silueta perfectamente reconocible. Sus paredes intimidan e incluso la vía normal desde el col de Souzon es accesible solo para montañeros con experiencia, sin vértigo y sabiendo usar una cuerda para el descenso. El resto de las vías son terreno para escaladores.

Sus supuestos primeros ascensos son más bien leyendas. El primero probado fue por un pastor del Aspe en 1787  que levantó un  visible mojón de piedras. Hasta 1797 no se realiza la segunda ascensión por Guillaume Delfau.

Su característico perfil se debe a su origen geológico, un antiguo estratovolcán erosionado del que queda la lava solidificada en su interior.

Hace muchos años que subí con un grupo de Peña Guara. Después hice un intento con Víctor Castillo, pero había nieve y hielo y enseguida tuvimos que dejarlo. Desde entonces siempre miraba la montaña con ganas de repetir la ascensión, hasta que hoy, con la compañía de Ricardo se ha presentado el momento oportuno.

Salimos de noche desde el aparcamiento (1725m) bajando unos 2 km por la vertiente francesa del Portalet. No hay problema con nuestros frontales. Descendemos hacia el río y pasamos dos puentes, tomando un ancho camino en dirección norte hasta la cabaña de Sénescau (1810m 0h18′). Seguimos el ascenso hasta el col de Soum de Pombie (2110m). Luego al refugio de Pombie (2034m 1h03′), junto al pequeño lago de Pombie y encarando la pared sur del Midi.

El terreno hacia el col de Souzon es una incómoda travesía entre bloques de roca al principio y luego un camino más amable (Col de Souzon 2131m 1h30′). Aquí giramos a la izquierda (oeste) directamente hacia la montaña del Midi por una senda sobre el lomo herboso. Llegamos a la pared rocosa (2345m 1h59′) y, tras una pequeña subida pedregosa, se encuentra la 1ª chimenea. Han desaparecido dos clavos que hacen difícil la subida de una placa de roca. Ricardo sube y me asegura desde el anclaje del rapel.

Sigue la progresión por terreno rocosa pero no difícil que exige el uso de las manos. En la 2ª chimenea (2420m 2h27′) subo sin mucha complicación, posiblemente mejor por el diedro de la izquierda que por la misma grieta de la chimenea.

Entrre la 2ª y 3ª chimenea hay varias trazas de senda e hitos. La 3ª chimenea (2612m 2h55′) tampoco presenta demasiada dificultad y desemboca en la famosa cruz de hierro (2635m 3h01′). 

Desde la cruz hay una senda con fuerte pendiente, pero ya es solamente andar. La parte final por el borde de una imponente pared que cae a nuestra izquierda. Se llega a un collado entre las dos puntas; la de la izquierda es la cima. Hay que descender una pequeña brecha y ascender a la cumbre (Midi d’Ossau 2884m 3h33′).

Solo hay dos personas en la cima, hemos tenido una ascensión muy tranquila, aunque encontramos algo más de gente subiendo durante nuestra bajada, pero no mucha.

Bajamos la 3ª chimenea sin problemas. Entre la 3ª y la 2ª, a la izquierda, hay un tinglado de rapel (2506m 4h43′), pero seguimos la senda. Rapelamos la 2ª chimenea (2454m 4h57′); los tinglados están en un sitio algo expuesto, no olvidar asegurarse nada más llegar. También rapelamos la 1ª chimenea (2366m5h19′), aquí el rapel está montado en un sitio más cómodo.

Donde ya encontramos mucha gente es en la zona del refugio de Pombie y también desde ahí hasta el coche ((1725m 7h09′).

Os dejo unas fotos que muestran la ruta con las tres chimeneas. Las he sacado del blog de Angel Aparisi.

Mangart (2679m)

 

 

Panorámica del Mangart tomada de la web summistpost.org

  • Fecha: 10 julio 2017
  • Zona: Eslovenia. Región Goriska. Localidad Bovec
  • Desnivel: 845m
  • Distancia: 7.63km
  • Tiempo subida: 1h38′ Total: 3h18′
  • Track GPS: wikiloc
  • VisuGPX

Nuestra última montaña eslovena, el Mangart, es el 3º pico más alto del país (siempre que no contemos el Mali Triglav que, al fin y al cabo, es una cota secundaria de paso obligado al Triglav) y tiene una prominencia de 1065m. Veo fotos de la montaña en invierno, su aspecto es imponente. La 1ª ascensión corresponde a Franz Hohenwart en 1794. La carretera nos puede llevar hasta 2040m (la carretera más alta de Eslovenia), facilitando mucho el acceso. A pie de carretera también hay un refugio (Mangartsko Sedlo) a unos 1910m.

Salimos de Bovec hacia el norte. En una bifurcación hacia la izquierda iríamos a Italia por el Passo del Predi y a la derecha tomamos la carretera que, con fuerte pendiente (hasta el 22%) y bajo espesos bosques, sube hacia el Mangart. Una magnífica carretera para ciclistas. Dejamos el coche en un aparcamiento inferior, ya que una señal indica circulación prohibida (peligro de desprendimientos), aunque luego pasan varios coches.

Desde el aparcamiento (1890m) subimos andando por la carretera hasta encontrar una senda que ataja (2030m 0h25′). La senda bordea por la pedrera hasta un colladito (2205m 0h43′).

Existen dos vías de ascenso, la eslovena y la italiana. Seguimos la vía italiana, a la izquierda, la eslovena asciende por una ferrata que parece bastante espectacular. Bifurcación de las 2 vías (2215m 0h45′). Desde el colladito se toma la arista NW. Enseguida empezamos los tramos equipados con sirgas, prácticamente innecesarias. Trepamos siempre por roca, pasos fáciles, por viras y chimeneas, exigentes físicamente.

Después se gira a la izquierda faldeando la cara N (territorio italiano). La ruta toma un respiro, pero tenemos fuerte viento y frío. Al encontrar un cartel en un hombro se gira a la derecha para tomar la más suave arista E (2520m línea fronteriza). Se asciende una canaleta de tierrilla y piedrecitas y se llega a la plataforma cimera.

Mangart (2679m 1h38′). Hay poca visibilidad, las nubes pasan rápido y tenemos que abrigarnos bien. Aunque las referencias dicen que es una montaña muy frecuentada, nosotros solo encontramos un grupos de 4 personas.

Cuando salimos de la cima caen unas gotas. Nos libramos de la lluvia, pero no de las nieblas y el viento que azota la arista E. De nuevo en el coche (1890m 3h18′).

Ahora ya pasamos a Italia de camino a los Alpes Cárnicos, vamos a hacer una pequeña excursión esta tarde al Tamai desde el puerto del Monte Zoncolan.

Kanin (2587m)

  • Fecha: 9 julio 2017
  • Zona: Eslovenia. Región Goriska. Localidad Bovec
  • Desnivel: 565m
  • Distancia: 7.52km
  • Tiempo subida: 1h47′  Total: 3h44′
  • Track GPS: wikiloc
  • VisuGPX

El macizo del Kanin es frontera entre Eslovenia e Italia. En sus laderas N están las pistas de esquí de Sella Nevea; en sus laderas S las pistas de esquí de Bovec. Ya pudimos observar estas rocosas montañas durante nuestra ascensión al Jôf di Montasio. Es el 5º pico más alto de Eslovenia y su prominencia son 1403m

Un teleférico que se toma en la salida SW de Bovec nos permite una rápida aproximación. El primer viaje sale a las 7h00′ y cuesta 17 euros; allí estamos como clavos. La siguiente salida es a las 8h00′ y ya continuamente hasta las 17h00′. Salva casi 1800m de desnivel (desde 430m hasta 2180m) en un viaje de 45′ sobre el dosel de un bosque extraordinario.

Salimos del teleférico (2180m) a un impresionante desierto de roca y piedra. Seguimos unos altos y abundantes hitos. Hay una sirga para superar un resalte que da paso a una gran vaguada. Dejamos la desviación al refugio a la izquierda (2210m 0h08′). Más arriba hay otra desviación al refugio a la izquierda (2350m 0h31′). Seguimos flanqueando la gran vaguada o gran dolina por la glera.

Entramos en plena pared de roca (2440m 1h06′) . Guardamos los bastones y avanzamos siempre con trepadas fáciles pero exigentes físicamente. Sirgas y clavos ayudan en los tramos más expuestos. La ruta va bordeando la cresta que queda a nuestra derecha (N), hasta que se accede finalmente a la cresta (2490m 1h18′) después de llegar a una brecha.

Llegamos a la cumbre del Kanin (2587m 1h47′). Magníficas vistas del Jôf di Montasio. Toda la montaña es un tremendo karst. Durante el descenso nos encontramos grupos subiendo a las 11 de la mañana, con un sol de justica, con pinta de no saber dónde se meten. Supongo que suben en el teleférico y piensan “pues vamos a subir al Kanin”, sin mochila, sin agua y en zapatillas.

Tomamos de nuevo el teleférico (2180m 3h44′) de bajada. Dentro de la cabina, con el sol, no hacemos más que sudar y beber.

Como la subida al Kanin es poca cosa, tenemos preparada otra etapa vespertina, el Matajur.

 

Triglav (2864m)

  • Fecha: 6 julio 2016
  • Zona: Eslovenia. Región Gorenjska. Localidad Mojstrana
  • Desnivel: 1950m
  • Distancia: 20km
  • Tiempo subida: 4h27′ Total: 8h57′
  • Track GPS: wikiloc
  • VisuGPX

Por fin llega la estrella del viaje, el Triglav, la montaña más alta de Eslovenia, envuelta en leyendas y venerada por los eslovenos como símbolo de su identidad nacional. Su nombre significa tres puntas o tres cabezas (en italiano es Tricorno). La primera ascensión fue en 1778 por Luka Korošec, Matija Kos, Štefan Rožič y Lovrenc Willomitzer.

Es una prominente montaña caliza a la que se puede acceder por varias rutas que recorren los valles que la rodean. Nosotros lo haremos por el valle de Krma, una fantástica y dura ruta por su longitud y desnivel; requiere un buen nivel físico y técnicamente no es difícil pero hay que tener en cuenta que los tramos equipados corresponden a zonas de elevada exposición. Aunque tenemos referencias de que se puede ascender sin material técnico, decidimos llevar casco, arnés y disipador, por si acaso. Solamente usaremos el casco para prevenir la caída de piedras, pero supongo que en caso de terreno húmedo no habríamos dudado en asegurarnos a las sirgas.

La mayoría de la gente divide la ascensión en dos etapas, haciendo noche en el refugio Planika; nosotros usaremos solo una jornada.  La señalización, como en todas las montañas eslovenas, es un círculo rojo con centro blanco, también alguna raya roja y alguna cinta roja; se sigue con facilidad.

Salimos de Mojstrana por una carretera hacia el sur. Hay 11km desde el pueblo hasta donde dejamos el coche. Después de la zona asfaltada 4 km de pista al refugio Kovinarska Koca, y otros 2 km más al aparcamiento.

Empezamos a caminar a las 5h26′ (aparcamiento 950m). Una pista avanza por un bosque de hayas, arces y abetos hasta convertirse en sendero, cada vez más pendiente, por el fondo de un imponente valle glaciar. La vegetación se va haciendo más arbustiva hacia la cabecera del valle. En una bifurcación (1530m 1h25′) la senda principal va a la derecha, a la izquierda se va hacia el refugio Vodnikov.

Se pasan unos prados más abiertos para llegar a una fuente y abrevadero (1570m 1h32′). Una subida en curva a la izquierda nos conduce Planina Zgornja Krma (1690m 1h46′) con una cabaña refugio. Se pasa otra fuente y desvío a la izquierda (1730m 1h55′), a la derecha se va al refugio Kredarica.

Se toma una canaleta rocosa bastante pendiente, el camino se vuelve rocoso y lleva al collado Konjsko Sedlo (2000m 2h27′), con un gran cartel que indica el cruce de caminos. Nosotros tenemos que seguir la dirección de Dom Planika.

Una senda de tierrilla asciende con buena pendiente pero cómodamente pasando junto a una par de neveros. Y tras unos lomos pedregosos aparece el refugio Planika (2380m 3h14′). El Triglav está a la vista, comienza la parte más técnica con las paredes calizas que defienden la cima.

Junto al refugio, un cartel y unas piedras con pintura indican el camino, que se introduce en la ladera rocosa. La 1ª sirga (2260m 3h36′) asciende una estrecha chimenea. Plegamos los bastones, nos ponemos el casco. A partir de aquí todo está bastante equipado. Dejamos a la derecha el camino que viene del refugio Triglavski (2700m 3h58′). 

Estamos ya en plena cresta, la sirga sirve para agarrarse e ir más seguro, pero ningún paso es especialmente difícil. La pendiente es siempre exigente. Hay que superar la cumbre secundaria del Mali Triglav (2739m) para afrontar el último esfuerzo. Se acumula algo de tráfico en la cresta, 2 o 3 veces hay que parar para dejar paso, sobre todo a los que van atados a la sirga (mayoritatiamente grupos con guía). También hay gente que sube solo con casco, sin mochila ni nada.

Cima del Triglav (2864m 4h27′), son las 9h53′ de la mañana. Hay bastante gente, pero tampoco es agobiante. La vista es espectacular, totalmente rodeados de profundísimos valles. Un día espléndido, cielo azul y sin viento. S0bre la cumbre un vivac metálico en forma de cohete, Aljazev Stolp ( la torre Aljaz) construída en 1895, como refugio por si hay tormenta.

Al bajar paramos a comer el bocata en el refugio. El resto del descenso se hace duro, sobre todo al final el largo valle donde se nota cómo se va acumulando el kilometraje en las piernas y el calor y la deshidratación que empiezan a apretar. Pero por fin llegamos al aparcamiento después de 8h57′. Enseguida nos espera un buen descanso en Mojstrana porque mañana también vamos a tener un día duro.