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Grosser Buchstein (2224m)

  • Fecha: 3 julio 2019
  • Zona: Austria. Estiria. Alpes de Ennstaler. Gesäuse
  • Desnivel: 1750m
  • Distancia: 20.3km
  • Teimpo subida: 4h05′ Total: 8h03′
  • Track GPS: wikiloc
  • VisuGPX

Como va a ser nuestra costumbre durante todos estos días, nos levantamos a las 4:30. El dueño del apartamento en Knittelfeld (apartamentos Abdalla) nos trae puntualmente el desayuno a pesar de lo intempestivo de la hora, desayuno abundante que no nos acabamos y cogemos algo para el almuerzo. De todas formas aquí amanece muy pronto y se ve movimiento también desde muy temprano.

Llegamos en coche hasta el inicio de nuestra 1ª ascensión austriaca, aparcando junto a la estación de tren (Gstatterboden)(580m). Estamos en el Parque Nacional Gesäuse. Andamos unos metros por la carretera (hay carril para peatones y para bicis) y tomamos la pista que sigue de frente cuando la carretera gira a la izquierda para pasar el puente. La pista gira a la derecha, pero la senda sigue de frente, subiendo por el bosque. Avanzamos por un hayedo-abetal, con arces y serbales, siempre bien marcado con las señales rojo-blanco-rojo (sendero 641).

Conectamos con la pista para cruzar un gran barranco (930m 0h57′). La senda cruza varias veces la pista. Es una senda cómoda, pero el bosque desprende mucha humedad y sudamos un montón. La pista muere en una vieja estación de telecabina (1190m 1h22′) que sube al refugio. A partir de aquí subimos en constantes zigzags que luego bajaremos recto por atajos que también tienen buena senda.

El piso de vegetación forestal acaba al llegar al refugio Buchsteinhaus (1570m 2h04′). No venden botellas de agua, pero nos rellenan las nuestras amablemente. Pasando por la terraza del refugio sigue la senda que sube a un espolón. A partir de aquí hay alguna vieja señal azul, pero las rojas y blancas son muy abundantes. El terreno se va haciendo rocoso y nos acercamos a la imponente pared.

A la derecha se va a la 1ª ferrata difícil ( 1960m 3h04′) (puntos rojos en un círculo blanco). Seguimos la ruta normal que bordea la pared por el W. El camino es rocoso y vertiginoso. Pasamos un nevero, solamente 8 pasos pero con cuidado, y hay un par de sirgas para ayudarse más adelante. Llegamos al inicio de una 2ª ferrata (1960m 3h13′) que va hacia a derecha, más corta y más fácil, señalizada con azul.

Tras un descenso llegamos a un cruce que seguimos a la derecha (1925m 3h27′) para introducirnos en una larga y pronunciada canal rocosa, con varias sirgas y una grapa. No supera el IIº pero hay que ir con cuidado y regulando el esfuerzo hasta un collado (2070m 3h46′), donde giramos a la derecha teniendo ya a la vista (cuando pasan las nubes) la cima.

Al otro lado del collado hay un prado con gencianas y neveros. Avanzamos por un poco de hierba y luego otra vez roca hasta la cima (Grosser Buchstein 2224m 4h05′). La traducción del nombre de esta montaña es Gran Libro de Piedra, bonito nombre. El día está con nubes, nieblas y algún rato de sol. La bajada se hace larga. Paramos en el refugio 38′ a tomar un té y continuamos hasta la estación donde habíamos aparcado (580m 8h03′) descubriendo que era una parada de bus. El señor de la estación nos echa una pequeña bronca, pero no entendemos nada y hemos tenido el coche en la única sombra que había.

Nos dirigimos a Radstadt donde pasaremos las 3 próximas noches en los apartamentos Ladinger, en la plaza central del pueblo, justo encima de la carnicería que pertenece al mismo negocio.

Esquema de la ascensión al Buchstein. Se sigue la ruta 641. Se ven las 2 ferratas

Hoher Dachstein (3004m)

  • Fecha: 4 julio 2019
  • Zona: Austria. Alta Austria/Estiria
  • Desnivel: 460m
  • Distancia: 5,26km
  • Tiempo subida: 2h05′ Total: 3h50′
  • Track GPS: wikiloc
  • VisuGPX

Nos enfrentamos a la cima más alta de nuestro recorrido por Austria. El Hoher Dachstein es, además, la montaña mas difícil técnicamente que vamos a ascender; sin embargo el acceso es muy cómodo ya que un teleférico nos sube hasta los 2675m, salvando 1000m de desnivel. Combinaremos recorrido glaciar y ferrata por roca, una ruta espléndida. Curiosamente no hay acuerdo sobre la altura de este pico; las mediciones mas modernas y fiables indican 3004m, pero en muchos mapas y carteles se conserva todavía el dato de 2995m. La primera ascensión se realizó en 1832 por Peter Gappmayr por el glaciar de Gosau.

Para tomar el teleférico hay una carretera de pago, pero en la estación de arriba te validan el ticket del peaje para no tener que pagarlo. La primera subida es a las 7:45 y allí estamos puntuales como clavos. La tarde anterior habíamos hecho la reserva en la oficina de turismo de Radstadt.

Salimos de la estación de teleférico (2675m) descendiendo hacia el glaciar, donde hay pistas de esquí pisadas, pero no hay esquiadores, solo turistas para admirar el impresionante plateau glaciar. Ponemos los crampones y arneses. Pasamos por la izquierda de una enorme roca y ascendemos suavemente hacia el W por la pista. A nuestra izquierda, sobre un espolón, hay un refugio. Después una fuerte ascensión por la nieve hasta la pared del Dachstein.

Bajo la pared (inicio de la ferrata 2890m 1h22′) nos ponemos el casco y el disipador. La ferrata se ve bastante vertical. La sirga está muy bien colocada y las clavijas y grapas solo las justas, muchos pasos son de trepada por roca y algunos de los que yo llamo de pata larga. En esta zona el GPS pierde recepción. Tras unos 40′ de escalada llegamos a la cima del Dachstein (3004m 2h05′). En la cima hay gente, pero no mucha. Las nieblas vienen y van, pero nos permiten unas espectaculares vistas en los momentos que despejan.

A la bajada hay que esperar para dejar pasar a 2 o 3 grupos que suben. La última subidita para acceder a la estación de teleférico se hace pesada. Por esta zona hay un montón de gente paseando.Finalmente alcanzamos el teleférico (2675m 3h50′) y nos damos una vuelta por los espléndidos miradores que hay alrededor.

Tras el descenso paramos en un pueblo a tomar un café y nos dirigimos a nuestro 2º objetivo, el Schneeberg

Palas por la arista de los geodesianos (2974m)

  • Fecha: 23 agosto 2019
  • Zona: Francia. Pirineos Atlánticos. Valle de Ossau
  • Acceso: Puerto del Portalet. D-0934. Caillou de Soques
  • Desnivel: 1820m
  • Distancia: 19.7km
  • Tiempo subida: 4h27′ Total:7h43′
  • Track GPS: wikiloc
  • VisuGPX

Me doy cuenta de que he subido el Palas cada 4 años (en 2011, 2015 y ahora en 2019), combinando 3 rutas distintas: por los lagos de Arriel y la chimenea Ledormeur, por Arremoulit y la chimenea Ledormeur, y ahora por Arremoulit y la cresta de los geodesianos o geodésicos, ruta que tenía en la cabeza desde hace ya tiempo. En realidad esta es la vía por donde los oficiales Peytier y Hosard alcanzaron la cumbre por primera vez en 1825.

Hoy hago una ascensión absolutamente en solitario. Parece mentira que en un pico de la importancia del Palas se pueda disfrutar de esta soledad, pero es que no llega a 3000, ¡qué le vamos a hacer! Es una ascensión dura y que, en su parte final, exige concentración y no tener vértigo. La vista desde la cima me parece una de las más espléndidas del Pirineo.

Salgo desde el Caillou de Soques (1400m), a 6 km del puerto del Portalet. Todavía de noche me introduzco en el camino por el hayedo y salgo del bosque para cruzar el río por un puente (1570m 0h17′) y ascender, por terreno despejado, sobre la orilla derecha del río Arrious. Detrás se va iluminando imponente el Midi d’Ossau. Se llega a un abrigo (1790m 0h37′) para el ganado. Más arriba una cabaña (1880m 0h45′) protegida por una gran roca. La ascensión continúa hasta el col de Arrious (2252m 1h26′).

En el collado se gira a la derecha para entrar en la cubeta del lago de Arrious (2290m 1h31′), bordeándolo por la izquierda hacia el paso de Orteig (2340m 1h41′). El pasaje es vertiginoso, está equipado con una sirga, pero no es difícil técnicamente. Muchos metros por debajo, a mi izquierda, el lago de Artouste. Un poco más arriba del paso de Orteig ya tengo a la vista el lago y refugio de Arremoulit (2350m 1h54′). Un descenso entre lomos rocosos me lleva a la presa que hay que cruzar para llegar al refugio de Arremoulit (2275m 2h04′).

El sendero continúa junto al lago por su orilla N y llega a un cartel donde hay una bifurcación (col del Palas y col de Arremoulit) que sigo hacia el col del Palas (2280m 2h11′). Al llegar al lago del Palas debo seguir los hitos a la izquierda (2360m 2h20′) dejando a la derecha el camino al col del Palas. Hay bastantes hitos por un terreno pedregoso y creo que no sigo exactamente los mismos al subir que al bajar, pero más o menos. Todos los laguitos se pasan por el W, por un terreno incómodo de canchal, con piedras medianas y gordas siempre en subida.

Antes de entrar en la pedrera que conduce a la brecha de los Geodesianos me desvío por unos hitos a la derecha (2700m 3h21′) que van directos a la cresta ascendiendo sobre un lomo pedregoso (cresta NW del Palas). Esta ruta se une a la arista que viene de la brecha (2870m 3h45′) (Arista de los geodesianos que es la cresta NE).

Recojo los bastones y empieza la parte más delicada. Los pasos son como mucho de IIº, pero a veces muy expuestos. Al llegar a un palo colocado sobre una piedra hay que bordear por la derecha, evitando un gran gendarme en la cresta. Exige un ligero descenso. Dudo si seguir el flanqueo o tomar una chimenea para arriba. Al fin localizo un hito en la chimenea. La chimenea es bastante vertical; se suceden pasos horizontales hacia la derecha y chimeneas, siguiendo terreno algo pisado y algunas zonas herbosas. Hay que buscar los hitos con cuidado de no perderlos. Aquí es donde se necesita un poco de sangre fría y paciencia ya que perder la ruta en estas paredes sería una situación muy delicada.

Finalmente se alcanza la cresta, que es muy aérea y no apta para quien tenga vértigo. Un pequeño esfuerzo y ya estoy en la cima del Palas (2974m 4h27′), un nido de águilas espectacular.

Los hitos se siguen mejor en la bajada. Me cruzo con dos montañeros cuando ya he descendido el lomo NW. Sin embargo en el refugio hay bastante gente disfrutando del espléndido día y, algunos, incluso bañándose en el lago.

El descenso lo hago bastante rápido hasta el Caillou de Soques (1400m 7h43′)

 

Somola Alta (2692m)

  • Fecha: 5 agosto 2019
  • Zona: Huesca. Jacetania. Villanúa
  • Acceso: N-330 de Jaca a Somport. Villanúa. Pista de la Trapa
  • Desnivel: 1460m
  • Distancia: 15.7km
  • Tiempo subida: 3h19′ Total: 6h12′
  • Track GPS: wikiloc
  • VisuGPX

El recorrido, desde que te sales del valle de Bozuelo, requiere buena orientación, el GPS es una ayuda importante. Se asciende por valles absolutamente silenciosos y solitarios. Aunque las murallas que se aprecian desde abajo imponen bastante, luego son más fáciles de lo que parecían; Somola Alta ofrece una vía accesible para cualquier montañero acostumbrado a hacer trepadas fáciles.

El punto de inicio de esta excursión es el mismo que a Collarada, Somola Baja, o Collaradeta, que ya están en este blog. Desde Villanúa hay una pista hacia el refugio de la Trapa. Para subir a dicho refugio (vía normal a Collarada) hay que tener permiso del Ayto. de Villanúa, pero si se toma la bifurcación a la derecha hacia la Fuente del Paco, es de circulación libre. La pista quizá sea un poco delicada para un turismo normal.

Aparcamiento de la Fuente del Paco (1250m). El camino asciende agradable por bosque hasta el refugio del Cubilar de la Espata (1680m 0h40′), donde tomo, hacia el E, la ascensión del valle de Bozuelo hacia el collado de Marañán. Antes de llegar al collado el valle es atravesado por una cuerda y, justo antes de dicha cuerda, me desvío para subir alaizquierda (1975m 1h11′).

Subo una ladera y me meto a la derecha por un vallecito herbosos (NNE) que se va convirtiendo en rocoso lapiaz. Se van sucediendo vaguaditas con hierba y lapiaz por debajo y en paralelo a la cresta que sube a Somola Baja, que queda a mi derecha. La vaguada se cierra y se empina en una pedrera gris que subo por la derecha y luego atravieso hacia la izquierda (2360m 2h05′). La bajaré por el otro lado, por la izquierda ensentido de subida, que es más herbosa.

Accedo a otra terraza más llana, continúo NW rodeando el espolón de Somola Baja, hasta encontrar otra pedrera marrón (2470m 2h26′), que desemboca en una empinada canal herbosa. Encima de la canal hay una vira herbosa hacia la derecha que me lleva a una gran pedrera desembocando en un collado. Como no tiene nombre lo llamaré collado sur de Somolal Alta (2595 2h41′).

Desde el collado puedo observar la muralla que defiende a la Somola Alta, bastante amenazadora. De momento subo la suave Cota Sur  (2611m 2h45′) que se asoma sobre la brecha El Portón, que me separa de Somola Baja. Afronto entonces la muralla de Somola Alta, mucho más fácil y corta de lo esperado. Hay una 1ª chimenea, luego se bordea hacia la izquierda por la zona más pisada, algún hito sirve de referencia. Se llega a una cresta y, por fin, un lomo plano (en realidad es un sinclinal colgado) que es la cima de Somola Alta (2692m 3h19′).

En el descenso bajo hasta el collado Marañán (2058m 5h09′) y luego a la Fuente del Paco (1250m 6h12′).

Peña Foratata (2329m). Ruta circular

  • Fecha: 15 junio 2019
  • Zona: Huesca. Alto Gállego. Formigal
  • Acceso: Sabiñánigo. N-260. Biescas. A-136. Formigal
  • Desnivel: 1050m
  • Distancia: 12.2km
  • Tiempo subida Foratata Occidental: 2h07′
  • Foratata Oriental: 3h36′ Total: 7h19′
  • Track GPS: wikiloc
  • VisuGPX

Con Ramón Monedero, José Murciano, Ricardo Arnáiz, Manu, Donato Molina y José Ignacio

La Peña Foratata es una montaña icónica a la espalda de Sallent de Gállego. Se distinguen dos cimas, la Occidental no presenta muchos problemas, la Oriental es más delicada. Sus imponentes paredes calcáreas hacen pensar en una difícil ascensión, sin embargo, su vía más fácil, por la cara sur, no pasa de II+, por lo que se puede afrontar incluso sin cuerda, teniendo siempre en cuenta que hay que estar acostumbrado a estas situaciones y que algunos pasos son expuestos. Nosotros subimos por esta ruta y bajamos por la arista occidental, en la que se necesitan dos rápeles con cuerda de 30m, ya que hay al menos un paso de IV.

Salimos de Formigal ((1610m), aparcando en la parte alta del pueblo junto al hotel Alto Aragón. Detrás del hotel sale una pista hacia el N. Se pasa una portilla y se avanza entre prados por una senda en suave ascenso señalizada como PR (amarillo y blanco). Llegamos al Cuello del Forato (2036m 1h00′).

Allí dejamos el PR y nos vamos a la derecha, ascendiendo por el lomo occidental de la Peña Foratata (hitos y señal de pintura azul). El día, nublado desde el principio, se va cerrando en una niebla que nos deja ver la montaña como una figura fantasmagórica. Con las paredes de la Foratata Occiental a nuestra derecha, avanzamos por pedreras y un par de pequeños neveros. En este recorrido hay un destrepe entre rocas, sin problemas.

Sin llegar al cuello entre las dos Foratatas nos desviamos a la derecha (2177m 1h50′) para afrontar decididamente la ascensión al pico Occidental, primero ladera herbosa, luego lajas de roca en que hay que apoyar las manos algunas vez. Foratata Occiental (2288m 2h07′). La cima es en realidad un pequeña cresta y nos acercamos hasta la punta más noroccidental sin saber realmente qué punta es más alta.

Descenso por el mismo camino, pero ahora nos dirigimos al Cuello entre las dos Foratatas (2209m 2h41′), una auténtica brecha que se asoma con verticalidad hacia la cara sur. Por esa empinada canal de tierrilla descendemos unos 40m para alcanzar la faja herbosa o vira sur, que avanza hacia la izquierda en ligero ascenso. La faja es amplia, se anda con tranquilidad, además la niebla no nos deja ver la caída a nuestra derecha.

Termina la faja cuando encontramos una chimenea rocosa a la izquierda en la que hay una cuerda fija y las señales rojas que marcan el resto del ascenso.Probablemente esta 1ª trepada sea la más compleja. La cuerda hace una comba hacia la izquierda pero el paso más sencillo es por la derecha. Ricardo se lanza para arriba, Ramón nos abandona y se vuelve para esperarnos en la cara norte cuando bajemos.

Desde aquí, una sucesión de chimeneas, trepadas por laderas de roca, aún con algo de vegetación, algún otro tramo con cuerda fija y cortos pasos horizontales, siempre sin superar el IIº, y siguiendo las marcas de pintura roja, hasta la cima de la Foratata Oriental (2329m 3h36′). Mientras pasamos un rato en la cumbre las cimas a nuestro alrededor se van despejando mostrándonos una vista espectacular.

Salimos (4h16′) siguiendo la arista occidental hasta un espolón donde está montado el 1º rápel (2275m 4h34′). Desciende hasta una repisa al lado de una brecha rocosa con un pino donde se instala el 2º rápel (fin del rápel 2245m 5h01′).

Un poco más adelante estamos sobre una brecha en forma de embudo muy característica. Descenso directo hacia la cara norte, por la piedrilla con trazas de paso de este embudo para desembocar en la roca (aquí también hay un paso con una cuerda, aunque bajamos mejor por la derecha). Ya en la roca nos vamos a la izquierda hasta conectar con la senda de ascenso que venía del Cuello del Forato (2195m 5h16′).

Se acabaron las dificultades. Seguimos dirección NNE por lomo herboso, sin camino, hasta el col de Barzapuchera (1998m 5h44′). Desde el collado nos vamos a la derecha, descendiendo al barranco Bocitera por traza de senda no muy clara y alguna piedra con pintura azul. Al fondo del barranco (1790m) giramos a la derecha (S) para subir al col de la Punta de la Laña (1844m 6h09′) por una zona en la que hay más pinar, la senda ya es clara y hay marcas nuevas de pintura azul y blanca.

De nuevo descenso por el barranco de la Laña (1670m) para volver a subir suavemente al col de la Punta Baladrías (1770m 6h45′). Ya se ve Formigal y la senda avanza hacia el W por prados húmedos y floridos. Enlaza con una pista (1642m 7h07′) y, tras pasar una portilla, entra en Formigal. Llegar al aparcamiento es confuso, nos metemos por las fincas de algunas casas, saliendo al murete trasero del hotel y, finalmente, al aparcamiento (1610m 7h19′)

Peña Canciás (1929m)

  • Fecha: 15 diciembre 2018
  • Zona: Huesca. Sobrarbe. Fiscal
  • Acceso: Sabiñánigo. N-260. Fiscal
  • Desnivel: 1450m
  • Distancia: 24.3kn
  • Tiempo subida: 3h32′ Total: 6h30′
  • Track GPS: wikiloc
  • VisuGPX

Asomándose entre el río Guarga y el río Ara, la Peña Canciás es un magnífico mirador de los picos pirenaicos desde la sierra de Tendeñera hasta el Turbón, pasando por las cumbres de Ordesa y Cotiella. Geológicamente corresponde a un sinclinal colgado, ocultando una hondonada entre sus crestas cimeras. Por el norte el acceso a la cresta está guardado por una pared de conglomerados que se supera más fácilmente gracias a una cadena. La ruta desde Fiscal está perfectamente balizada con señales de PR (amarillo y blaco), pintura amarilla, carteles indicadores y chapas en los árboles.

Ya intenté esta ruta hace un par de años, pero se puso a nevar y di media vuelta. Hoy es un día fresco, el fuerte viento produce jirones de niebla en las cumbres, así que tengo vistas parciales y mucho frío en la cima.

En Fiscal (760m) tomo la carretera a Lardiés y la dejo al cabo de unos 2km tomando una pista a la izquierda (840m 0h25′). La pista es de peaje para vehículos (3€ a pagar en el ayuntamiento) y está en buen estado; para caminar es un poco pesada. Asciende cerca del barranco de San Salvador y luego hay una bifurcación a la izquierda (1045m 0h57′); a partir de aquí la pista empeora.

Se pasan un par de cascadas de barrancos afluentes (1205m 1h17′) y enseguida un refugio forestal (1230 1h24′) en buen estado para una emergencia.. Más arriba la pista termina 1375m 1h39′) y comienza sendero.  Tomo una desviación a la derecha (1420m 1h43′) y otra a la izquierda (1475m 1h49′) comenzando una larga travesía hacia el este. Dejo una desviación a una cueva a la derecha (1515m 2h01′) y sigo recto hasta el desvío a Borrastre que dejo a la izquierda (1610m 2h27′) por el que bajaré después.

El ascenso es más fuerte por el lomo del Grao (bajo la Punta Gradatiello)  y, tras otra travesía llana, una potente cuesta lleva a la cadena (1850m 3h02′) que permite superar el paso rocoso. Reconozco que me viene muy bien porque hay hielo en las rocas. Inmediatamente está el collado de Gradatiello (1890m).

El camino me dirige en descenso por la vertiente sur para luego girar a la izquierda y ascender por una vaguadita bastante directa hacia la Peña Canciás (1929m 3h32′). A la vuelta decido ir cerca de las cresta hacia el collado para evitar perder altura, pero no sé si es muy buena idea ya que hay que atravesar por erizones y hacer pequeños descensos para destrepar resaltes rocosos.

Voy por el mismo camino hasta la desviación a Borrastre (1610m 4h40′). Un descenso por bosque con poca señalización pero, en general, un sendero bastante evidente. Paso también junto a una bonita cascada (1140m 5h38′) en el barranco de Borrastre. Conecto con una pista (925m 5h59′), atravieso una portilla (875m 6h04′) y tomo un atajo a la izquierda (865m 6h05′) que me lleva al pueblo de Borrastre (800m 6h11′). Desde allí hay 0.8km por carretera a Fiscal (765m 6h21′), pero tengo que cruzar todo el pueblo hasta donde había aparcado (6h30′).

Peña Telera (2762m) y Peña Parda (2649m)

  • Fecha: 29 septiembre 2018
  • Zona: Huesca. Alto Gállego. Parque la Cuniacha
  • Acceso: Sabiñánigo. A-136. Piedrafita de Jaca. Parque faunísitico la Cuniacha
  • Desnivel: 1600m subida. 1900m bajada
  • Distancia: 20.7km
  • Tiempo subida: 3h28′ Total: 7h52′
  • Track GPS: wikiloc
  • VisuGPX

Junto con Ricardo Arnáiz y Ramón Monedero

Vamos a realizar un recorrido circular subiendo por Piedrafita y el corredor norte de Telera y bajando por el barranco del Puerto, así que dejamos un coche en la ermita de Santa Elena y subimos con otro por Piedrafita de Jaca hasta el Parque de la Cuniacha, donde termina la carretera.

Salimos del aparcamiento de la Cuniacha (1370m) camino del ibón de Piedrafita, con señalización de pintura azul, por una pista en la que tomamos algunos atajos, hasta que nos desviamos a la izquierda (1450m 0h14′) hacia el refugio de las Planas o del Boz (1536m 0h21′)., que queda a nuestra derecha. Enseguida se llega al ibón de Piedrafita (1610m 0h46′) bajo las imponentes paredes de Telera.

La ruta es evidente hacia el corredor a la izquierda de Telera. Se supera un primer muro y se entra ya en la larga canal de Cachibiriza, jalonada con hitos,  que encuentro menos penoso de lo que me esperaba, ya que a pesar de la fuerte pendiente la huella está bien marcada. Seguimos las marcas rojas y llegamos al cuello de Cachibirizas (2340m 2h15′) bajo la Peña Blanca a nuestra izquierda.

Hacia la derecha (NW) seguimos un poco de cresta y se deja la cresta para entrar en una repisa enla cara este de la pared, flanqueando toda la pared. Nos metemos en una chimenea a la izquierda que no es la correcta; hay que seguir un poco más hasta tomar una trepada para ascender hacia un collado que da a una enorme dolina (2510m 2h57′). Se toma la ladera SE de Telera, siempre muy pendiente y con pequeñas trepadas fáciles, hasta la cima de Telera (2762m 3h28′).

Descendemos por la ladera sur al cuello de Telera (2574m 4h06′) y subimos a Peña Parda (2649m 4h16′) por su arista norte.

Volvemos al collado (4h29′) y descendemos hacia el WSW por terreno confuso en el que vamos encontrando hitos discontinuos. Tenemos que rectificar un par de veces. Hay que tomar la vaguada en descenso y desviarse a la derecha para llegar a la vaguada principal de Zarrambucho que desciende hacia el sur. Conectamos con el valle de Zarrambucho en un fuente (2324m 5h07′). Sigue el descenso más o menos por el fondo de la vaguada. Hay alguna traza de senda y luego ya se ve al fondo el plan de Usabas, donde está el refugio de Usabas (1825m 5h57′), en un prado con vacas.

Descendemos por el barranco del puerto hasta que se convierte en pista (1735m 6h13′) y se deja desviándose a la izquierda (1695m 6h19′) tomando una senda con marcas azules e hitos, hasta conectar de nuevo con la pista (1570m 6h39′) por la que se llega al refugio del Puerto (1535m 6h48′).

Se pasa una portilla y vamos tomando atajos marcados con hitos hasta conectar con el GR15 (1280m 7h 21′). Desde ahora un agradable sendero por pinar nos conduce hasta la carretera frente a la ermita de Santa Elena (985m 7h51′)