Travesía San Vicente de Labuerda-Muro de Bellós-Morillo de Sampietro

  • Fecha: 11 enero 2020
  • Zona: Huesca. Sobrarbe
  • Acceso: Aínsa. A-138. Labuerda. San Vicente de Labuerda
  • Desnivel: 1100m
  • Distancia: 20.8km
  • Tiempo a Muro de Bellós: 1h55′ a Morillo de Sampietro: 4h52′ Total: 7h43′
  • Track GPS: wikiloc
  • VisuGPX

Con Ramón Monedero, Ricardo Arnáiz y José Murciano

San Vicente de Labuerda pertenece al municipio de Labuerda, en el Sobrarbe oscense. Aunque lo que a nosotros nos interesa es recorrer las sierras al norte de la localidad y llegar a un par de pueblos semiabandonados, la propia localidad de San Vicente contiene algunos edificios de interés artístico, entre ellos el primero que visitamos, la iglesia de San Vicente (Siglo XII), dedicada a San Visorio, mártir eremita que vivió en una cueva de la zona. También hay una extensa red de caminos señalizados como PR para hacer diversas rutas. Casi todo nuestro recorrido tiene hermosas vistas hacia la Peña Montañesa, Cotiella y Monte Perdido. El único inconveniente es la cacería de jabalíes que hay por la zona de sierra.

En Labuerda hay que girar a la izquierda y subir por una carreterilla hasta San Vicente. Aparcamos en la parte baja, antes de entrar en el mismo pueblo (772m) y subimos directamente a la iglesia de San Vicente, a la que se entra pasando por el esconjuradero. Un camino nos lleva a la parte alta del pueblo donde tomamos dirección N hasta una 1ª bifurcación (815m 0h20′) con dos direcciones (Ermita de San Visorio y PR-HU-41 Labuerda) pero no tomamos ninguna de las dos, sino un camino intermedio que, poco a poco, desciende al barranco de nuestra derecha para atravesarlo (795m 0h25′). En realidad seguimos el PR-HU-40.

Ascendemos hasta las Casas del Fontanal (860m 0h40′) y seguimos en subiendo por un bonito bosquete de encina y quejigo al collado Fontanal (1005 1h01′). Aquí tomamos dirección N hasta una 2ª bifurcación (1020 1h37′). Seguimos recto hacia Muro de Bellós, pero luego volveremos a este punto para seguir la dirección Morillo de Sampietro. Muro de Bellós (946m 1h55′) está completamente en ruinas, salvo una casa que parece estar habitada, al menos temporalmente, ya que tiene todavía adornos de Navidad.

Volvemos a la 2ª bifurcación (1020m 2h28′); seguimos al W dirección Morillo de Sampietro PR-HU-185 hasta un collado (1055m 2h51′) donde se cruzan varias pistas. Continuamos por el PR que más o menos crestea la sierra que forman el Tozal de las Tres Güegas, el Pozo y el Tozal de la Caña. Bajo estas dos últimas cotas entroncamos en una pista (1240m 3h36′) y llegamos a una 3ª bifurcación donde seguimos dirección Morillo de Sampietro (1215m 3h58′), punto al que volveremos después de visitar dicho pueblo.

Continuamos la pista hacia el W y donde el PR marca una senda a la derecha nosotros seguimos recto (1180m 4h11′) ya que más adelante hay también otra entrada a la derecha (1165m 4h25′). Esta senda no está señalizada, pero se ve que está abierta en el bosque de pinos y nos lleva, en descenso, a unirnos al PR (1065m 4h35′) y a Morillo de Sampietro (975m 4h52′). En este pueblo hay 3 habitantes y, curiosamente, uno de ellos, Agustín, conoce a José Murciano por haber trabajado con él como guía de barrancos. Pasamos un rato charlando, nos cuenta que trabaja como pastor en los alpes en verano y el resto del año esta pequeña y tranquila aldea. También nos cuenta la escalofriante historia de un senderista mejicano que se perdió este verano y fue encontrado muerto; el mismo Agustín había hablado con él para indicarle el camino de vuelta.

Volvemos ahora ya por el PR hasta la pista y hasta el anterior punto de la 3ª bifurcación (1215m 6h26′) donde ahora seguimos dirección San Vicente de Labuerda hacia el SE. La pista se va transformando en camino, llega al collado Collamarruego (1230m 6h51′) y desciende una senda por bosque para terminar en la balsa depósito de agua (820m 7h28′) próxima a la entrada de San Vicente. Llegamos al aparcamiento (772m 7h43′) tras hacer una visita por el pueblo.

Tiatordos (1951m)

  • Fecha: 31 diciembre 2019
  • Zona: Asturias. Concejo de Caso. Parque Natural de Redes
  • Acceso: Pola de Laviana. AS-17. Bezanes. La Foz. Pendones
  • Desnivel: 1200m
  • Distancia:
  • Tiempo subida: 2h35′ Total: 5hh02′
  • Track GPS: wikiloc
  • VisuGPX

 

El Parque Natural de Redes fue declarado en 1996. En 2001 adquirió la condición de Reserva de al Biosfera por la UNESCO. Al E ya empieza a alzarse el macizo del Cornión de los Picos de Europa. El Tiatordos es un pico emblemático de la montaña asturiana y se eleva en el límite oriental del Parque Natural de Redes, fronterizo con el de Ponga. Hago la ruta sur, desde el pueblo de Pendones; pensaba hacer un recorrido circular , pero al fin subo y bajo por el mismo sitio. Es un día invernal precioso, con sol y buena temperatura. Las vistas desde la cima son impresionantes y la única dificultad son zonas de nieve dura, demasiado pequeñas e irregulares para ponerse crampones pero que, por suerte, o no tienen demasiada pendiente o puedo esquivar saliendo del camino. Es precisamente por esta circunstancia por lo que abandono la idea de la ruta circular.

La ruta está bien señalizada como PR-AS-65 con pintura amarilla y blanca y en algunos puntos con flechas amarillas y una T de Tiatordos.

Siguiendo el valle del río Nalón se deja la carretera para subir al pueblo de Pendones, donde hay un buen aparcamiento (757m). Metido en el fondo del valle de Pendones, apenas entra el sol y los campos están medio nevados medio helados. Se toma la pista asfaltada de circulación restringida hacia el NE que discurre por encima de la orilla derecha del arroyo Pendones. Se acaba el asfalto y continúa pista de tierra hasta una primera bifurcación a la derecha (825m 0h13′), dejando otra pista en subida a la izquierda. Inmediatamente se pasa un puente y se gira a la izquierda. Un poco más arriba otro desvío a la derecha (870m 0h 19′).

El camino se convierte en agradable senda (Senda de la Vara), con alguna parte más llana, pero en general cuesta arriba. Se llega así a un punto esencial donde se gira bruscamente a la izquierda (1045m 0h42′ flecha y T) para entrar en la Foz del Palombar. En la cerrada garganta la senda asciende pedregosa junto al arroyo. La Foz se ensancha (1235m 1h02′) abriéndose en unos prados. Están las ruinas de una braña y un abrevadero (1285m 1h07′) en la majada Plágano. Se vuelve a ascender por otra foz pero no tan cerrada y, poco a poco, girando a la izquierda hasta el collado de los Acebos (1468m 1h23′), nombre muy acertado ya que hay unos enormes acebos y también trozos de nieve dura.

Giro a la derecha para llegar a una zona un poco confusa, más llana y con muchos piornos, saliendo a unos prados (Majada Tiatordos) donde hay primero un cartel de madera (con 2 direcciones a Pendones) y luego un cartel metálico con 4 direcciones (1540m 1h36′). Se avanza por prados para luego girar a la derecha y tomar la ladera W del Tiatordos . La montaña que parecía tan rocosa desde abajo, tiene muchas zonas de vegetación. Una senda pedregosa, donde hay señales con puntos rojos además de las del PR, asciende con fuerte pendiente, pero en ningún caso hay que apoyar las manos. Algún paso con nieve dura puedo esquivarlo ya que, aunque salga de la senda, todo el terreno es fácil.

Se llega a una antecima que se faldea por la derecha y, por fin, se ve la cumbre. Hay que recorrer unos metros de espectacular cresta con increíbles cortados a mi izquierda. Cima del Tiatordos (1951m 2h35′). Disfruto un buen rato de la cima y de las vistas, comenzando el descenso (3h09′). Llega un montañero que viene de Taranes (ruta N), única presencia humana en todo el recorrido.

Guara (2077m) desde Bentué de Nocito

  • Fecha: 23 diciembre 2019
  • Zona: Huesca. Hoya de Huesca. Sierra de Guara. Bentué de Nocito
  • Acceso: A-23. Arguis. N-330. Túnel Manzanera. Belsué. Bentué de Nocito
  • Desnivel. 1190m
  • Distancia: 16.5km
  • Tiempo subida: 2h33′ Total: 4h49′
  • Track GPS: wikiloc
  • VisuGPX

Después de 2 intentos en 2017 de hacer la cara norte de Guara desde Used, que me tuve que bajar estando ya casi en la cresta por una ventisca y un frío terribles, me decido otra vez en estos días navideños, esta vez con éxito en un día frío, ventoso también en la arista final, pero soportable y con unos juegos de luces preciosos creados por las nubes que cruzan veloces por encima de la cumbre. Ya había hecho la norte con Ramón Monedero hace bastantes años, pero tenía ganas de repetir y compartirla en el blog.

Saliendo de la autovía A-23 en Arguis quedan 30 km de carretera; primero hay que subir hasta el túnel de Manzanera, donde se toma la estrecha y curveada carretera que, tras 23km, llega hasta el cruce de Bentué de Nocito (el pueblo queda a la izquierda) donde se aparca a la derecha (1055m).

Cuando salgo del coche la zona de cumbres está totalmente cerrada por ls nubes. Tomo el camino que baja al barranco de Avellada. Viene bastante crecido tras el paso de Elsa y Fabien y tengo que cruzarlo con ciertos problemas, al final metiendo una bota en el agua, pero sigo adelante. El camino está bien empedrado, aunque hay algún tramo un poco inundado. Llego a un cruce de caminos (1180m 0h30′) (cartel Can de Used, Nocito, Bentué de Nocito).

Tras un tramo más o menos llano empieza una subida por bosque de quejigos y pinos hasta salir a una pista (1380m 1h00′) que va al refugio Fenales (hay un cartel que, a la vuelta, permite tomar la senda sin problemas). La pista desciende a los prados de Fenales y, al final, tomo un atajo entre campos para llegar al refugio que está bien cuidado (Refugio Fenales 1395m 1h10′).

A la izquierda sale una senda (hito con una piedra vertical y luego cartel de madera que pone Guara) que asciende recta por el pinar hasta salir a unos prados abiertos (1665m 1h40′). Luego sigue por pinar clareado con pinos pequeños. Después ya solo queda sotobosque de boj. Hay un gran hito con una cruz (1860m 2h00′).

La senda faldea en ascenso por zona pedregosa. Está todo escarchado, a veces resbala un poco, pero en general se anda bien. Dejo el collado a mi izquierda y sigo para ascender la antecima de Guara. Un último esfuerzo con algo de ventisca y estoy en la cumbre de Guara (2077m 2h33′). La cima está espectacular, el vértice geodésico y la cruz cubiertos de hielo venteado. Las nubes cierran la cima por momentos y el viento vuelve a abrir la vista.

Secastilla-Puy de Cinca

  • Fecha: 14 diciembre 2019
  • Zona: Huesca. Ribagorza. Secastilla
  • Acceso: Barbastro. N-123. Km26. Hu-V-6432. Secastilla
  • Desnivel: 1010m
  • Distancia: 21.9km
  • Tiempo hasta Puy de Cinca: 3h26′ Total:6h17′
  • Track GPS: wikiloc
  • VisuGPX

Con Ramón Monedero, Ricardo Arnáiz y José Murciano

Esta es una ruta que calificaría como senderista, salvo porque es bastante larga y el tramo del barranco de la Selva es un sendero poco marcado y un poco cerrado por la vegetación. Hacemos un recorrido circular desde Secastilla, por el PR-HU-77 hasta Puy de Cinca, volviendo después por la denominada Ruta del Vino. Puy de Cinca es un pueblo deshabitado debido a la construcción del embalse de El Grado que, aunque no inundó el pueblo, anegó sus tierras de cultivo. Las construcciones en ruinas que encontramos denotan que fue un pueblo importante en su tiempo.

Salimos de Secastilla (610m), de la placeta que hay en su extremo sur, donde se puede aparcar y hay un espléndido mirador. Tomamos el camino que sale hacia el N (carteles PR-HU-77) que desciende al barranco de la Sosa (530m 0h17′), siguiéndolo por el fondo de su cauce. Las marcas de pintura amarilla-blanca son escasas. En un punto seguimos una pista que sale del barranco a la derecha, pero tenemos que volver para continuar recto (575m 0h43′) por el cauce que discurre entre curiosas formaciones de conglomerados.

Un poco más adelante la ruta sale del barranco subiendo por la izquierda (orilla derecha) hasta atravesar un paso estrecho (a la izquierda estaría la ermita de San Valero, pero nosotros no la vemos) pasando al profundo y frondoso barranco de la Selva. Descendemos hasta su cauce (cauce del barranco de la Selva 658m 1h41′) y ascendemos otra vez la izquierda por un bosquete de carrasca y madroño con sendero poco claro y un poco enmarañado hasta un punto alto (807m 2h07′) donde pasamos a la vertiente del Cinca, teniendo a la vista el embalse del El Grado.

En un corto descenso alcanzamos la pista jalonada de esbeltos cipreses hacia Puy de Cinca. Llegamos a una bifurcación (830m 2h23′) que seguimos recto, pero a la vuelta tomaremos el ramal que sigue ascendiendo a nuestra derecha. Tomamos un sendero a la izquierda (715m 2h45′) que ataja hasta volver a la pista (603m 3h07′) ya cerca de Puy de Cinca (576m 3h26′). A la vuelta visitamos la ermita de San Pedro (606m 3h26′) y realizamos el recorrido de vuelta hasta el punto de bifurcación (830m 4h11′).

Todo el recorrido ya es pista. Dejamos a la izquierda la subida a San Martín (874m 4h19′), otro desvío a la izquierda (1001m 4h49′) y entroncamos con la pista que desciende de San Martín (1010m 5h03′), donde hay una buena vista del Pirineo ribagorzano (Cotiella y Turbón). Continúa la pista en descenso, desvío a la derecha (900m 5h15′), otro a la derecha (861m 5h27′) y luego llegamos a una caseta (692m 5h51′) donde comienza a haber viñedos y y los carteles señalizan la Ruta del Vino.

En otra bifurcación seguimos recto (662m 5h59′) y ya hasta Secastilla (610m 6h17′).

Mailh Massibé (1973m)

  • Fecha: 7 diciembre 2019
  • Zona: Francia. Pirineos Atlánticos. Valle de Ossau
  • Acceso: Túnel de Somport. N-134. Escot. D-294. Col de Marie Blanc. Plateau de Houndas
  • Desnivel: 1200m
  • Distancia: 15.5km
  • Tiempo subida: 2h53′ Total: 5h07′
  • Track GPS: wikiloc
  • VisuGPX

Los picos que bordean el col de Marie Blanc, entre le valle de Aspe y de Ossau, son prácticamente las últimas alturas del Pirineo por el norte. Al sur del puerto se elevan varios picos que superan los 1900m y son magníficos miradores de las planicies francesas hacia el N y del Pirineo hacia el S.

Como vengo desde el túnel de Somport, tengo que descender por el valle de Aspe hasta pasar el pueblo de Sarrance. Después me desvío a la derecha para ascender el col de Marie Blanc y descender 6 km por la vertiente E hasta la Capilla de Houndas. Enfrente de la capilla sale una carretera que sigo hasta donde está prohibida la circulación, aparcando en una explanada. Solo hay una furgoneta y un frnacés preparándose para salir. Como no veo demasiada nieve le pregunto si cree que son necesarias las raquetas  y, siguiendo su consejo, las pongo en la mochila. Realmente las utilizaré un buen tramo a la bajada, cuando la nieve ya está un poco más blanda.

Desde el Plateau de Houndas (870m) empiezo a andar por la carretera, entre varias granjas y campos de pasto. Cuando acaba el asfalto sigue una pista. En un giro a la derecha de la pista la ruta sigue recto (967m 0h12′) y vuelvo a conectar con la pista (1085m 0h28′) más arriba. A la subida sigo la pista, pero bajo por un camino más recto (que es la ruta BTT).

Subo, por tanto, por pista hasta que cojo un atajo a la izquierda (1120m 0h34′) con hitos que va cruzando la pista continuamente. Tras una fuerte subida por una vaguadita llego a la cabaña Les Bordes (1295m 0h52′) Voy por el lomo encima de la cabaña, pero casi mejor bajar a la pista y seguir hasta los carteles (1310m 1h01′), donde conectaré desde la ruta de bajada.

Sigo la pista que enseguida gira a la derecha, yo voy recto (derecha 1330m 1h04′), primero por el fondo de la vaguada, luego un poco a la derecha a media ladera. En un paso estrecho con nieve de pequeñas avalanchas tengo que ponerme los crampones, y continúo subiendo a media ladera hasta el Col d’Aran (1654m 1h22′). Hacia el NW están el Rocher d’Aran y el Pic de l’Ourlene, para otra ocasión. Hacia el S sigo más o menos el lomo que se introduce en un gran plateau con varios lomitos y mucha nieve.

Frente a mi tengo que superar una fuerte pendiente (al final un poco en oblicuo, peo solo necesito los bastones) y, cuando llego arriba, ya veo el Mailh Massibé y el Pic Montagnon. Me encuentro sobre el lomo que se dirige a la ladera del Massibé. Siempre en dirección S llego al cambio de pendiente para afrontar la pala final. Saco las raquetas de la mochila y las dejo ahí. Cojo el piolet (Col de Lansatté (1855m 2h38′).

La pendiente es fuerte y la nieve forma mucho zueco. La cresta me lleva directamente a la cumbre del Mailh de Massibé (1973m 2h53′). Aunque la vista es buena unas nubes oscuras, aunque no amenazantes, tapan bastante parte del cielo y cubren algunos picos a mi alrededor.

Desciendo hasta recuperar las raquetas (1870m 3h21′) y me las pongo en vez de los crampones, ya que el recorrido que visualizo parece bastante llano y la nieve ya está un poco blanda y pastosa. Me encuentro con un esquiador solitario, única persona en todo el recorrido. Dejo el Pic Montagnon para otra ocasión, con esta nieve me parece un poco arriesgado. Sigo hacia el NE y ENE por terreno en ligero descenso para tomar un lomo llamado Crête de Sède de Pan. Encuentro, sobresaliendo de la nieve, los postes que jalonan la ruta (camino 1710m 3h43′). Sigo la cresta alomada hasta empezar a girar a la izquierda (1605m 3h55′), descendiendo la ladera hasta tomar un camino.

Se llega a un hombro con un paso estrecho en descenso sin nieve, así que tengo que quitarme las raquetas; pero luego hay una ladera fuerte con nieve y saco el piolet, bajando entre nieve revuelta por avalanchas hasta la cabaña Crambots (1455m 4h16′). Desde allí una senda con hitos entre el bosque nevado ataja la pista que va al punto de confluencia con unos carteles (1310m). Subo a la cabaña Les Bordes para tomar la misma senda de subida hasta el aparcamiento en el plateau de Hondas (870m 5h07′).

Punta Suelza (2972m)

  • Fecha: 26 octubre 2019
  • Zona: Huesca. Sobrarbe. Valle de Gistain. Señés
  • Acceso: A-138.Aínsa.Salinas.A-2609.Sin.Señés.Collado Cruz de Guardia
  • Desnivel: 960m
  • Distancia: 12.3km
  • Tiempo subida: 2h22′ Total: 4h11′
  • Track GPS: wikiloc
  • VisuGPX

Qué maravilla disfrutar de la ascensión a Punta Suelza en un día magnífico, con vistas insuperables y en completa soledad. Suelza es una montaña emblemática del Sobrarbe oscense, rozando los 3000m y situada en el centro de un círculo rodeado por Cotiella al S, Monte Perdido y Munia al W, Culfreda Batua al NE y Posets al E. La primera ascensión que se conoce es de 1873 por el famoso pirineista Henry Russel.

Mi ascenso de hoy es desde el valle de Gistain, tomando la carretera que sube a Sin y, antes de llegar a Serveto, una pista que accede al pueblito de Señés. La pista sigue por otros 10km hacia el collado de la Cruz de Guardia, el estado de la pista es relativamente bueno. Una señal informa de “finca particular”, pero se puede continuar hasta otra señal que prohíbe la circulación excepto vehículos autorizados. Allí aparco (2100m). El collado de Cruz de Guardia queda a la izquierda.

Continúo andando por la pista 2.7km, pasando a la vertiente NW (espléndida vista del macizo de Monte Perdido al amanecer) y faldeando la ladera del Tozal d’Escubillons en ligero descenso hasta el refugio de Pardinas (2105m 0h30′), donde acaba la pista y encuentro unos amplios prados y cercados para el ganado.

El camino no es claro entre el pasto, se sigue en dirección W, se atraviesa el riachuelo, se pasa junto a un abrevadero y se asciende por una vaguadita hasta otra cabaña (2175m 0h44′). Hay traza de senda y algún hito, pero en todo caso e objetivo es ascender hacia la derecha al hombro que tengo enfrente. Fuertes rampas herbosas me encaraman a este lomo que ya es la arista S de Punta Suelza y que tendré que seguir hasta la cima.

En esta primera zona herbosa apenas se ve senda, pero hay algún hito. La pendiente es dura y empieza a haber algo de nieve. Se llega a un gran hito (2648m 1h39′) desde ya me puedo asomar a la cubeta de los ibones de Barleto. La pendiente se suaviza, la nieve ya empieza a ser una cubierta constante y calzo los crampones. La subida se hace dura porque la nieve tiene una tenue costra que voy rompiendo al caminar y me hundo hasta el tobillo.

Hacia los 2850m el suave lomo se convierte en una torre rocosa  que se evita por la izquierda. Hay unos pasos por inclinadas laderas en las que extremo la precaución aunque se cramponea bien. Unas últimas rampas fuertes y, enseguida, la cumbre de Punta Suelza (2972m 2h22′). Aquí arriba hace frío, pero he hecho toda la subida en manga corta. La atmósfera es clarísima, las vistas excepcionales.

El descenso por el mismo camino hasta el aparcamiento (2100m 4h11′). El tramo de pista, que hago bastante rápido, es un poco pesado.

Lac d’Ansabère y hombro W del pic du Lac de la Chourique (2022m)

  • Fecha: 19 octubre 2019
  • Zona: Pirineos Atlánticos. Valle de Aspe. Lescun
  • Acceso: Túnel de Somport. NA-134. Cette-Eygun. D-239. Lescun. Pont Lamary
  • Desnivel: 880m
  • Distancia: 12km
  • Tiempo subida: 2h00′ Total: 3h20′
  • Track GPS: wikiloc
  • VisuGPX

Esta excursión tiene en común el trayecto desde Pont Lamary hasta las cabañas de Ansabère con otras dos rutas de este blog: subida a las cabañas de Ansabère y ascensión al pico Petrechema

En esta ocasión mi idea era subir al pico Sobarcal (Pétragème en Francia) aprovechando la previsión en la que la  mañana se salvaba de lluvia, pero al fin el tiempo fue bastante malo y me contenté con una ruta más segura.

Antes de entrar en el pueblo de Lescun hay que tomar una carretera a la derecha señalizada “Ansabère” y luego continuar por una pista que llega a Pont Lamary (1175m). El camino avanza por la orilla izquierda del río entre un hayedo que ya ha adquirido sus tonos otoñales. Se llega a un gran llano herbosos, el Plateau d’Ansabère (1365m 0h24′), para ascender con algo más de pendiente otra vez por el bosque.

Allí me pilla la lluvia y decido seguir rápido para refugiarme en la pequeña cabaña de Ansabère (1570m 0h51′), que está en buenas condiciones. Enfrente esta la cabaña de pastores. Me cambio de camiseta para no quedarme frío y paso un rato hasta que parece que amaina (Salgo 1h13′).

Como ya he cambiado de plan, en vez de seguir hacia la pedrera que lleva al col de Pétragème, me voy a la izquierda por la senda hacia el lago, que va faldeando la ladera herbosa en dirección SSE. Se mete después en una vaguadita que alcanza la cubeta de los pequeños lagos de Ansabère (1860m 1h41′). Hay una ligera llovizna y más arriba está muy cerrado por la niebla, pero decido subir un poco más, al menos hasta la cresta fronteriza con España.

Me meto en la niebla por laderas de hierba con fuerte pendiente. La senda afronta algún paso rocoso al girar a la derecha, fácil, pero hay mala visibilidad y está todo mojado; finalmente gira a la izquierda (1980m 1h56′) para ascender a la cresta en un punto señalizado con un palo y una piedra cuya cota es 2022m. Yo lo llamo Hombro Occidental del Pic du Lac de la Chourique (2022m 1h59′), donde poco puedo quedarme porque no se ve absolutamente nada y hace un viento frío, así que me bajo rápidamente.

En el descenso me respeta más o menos el tiempo. A pesar de todo he disfrutado de estas sensaciones de tiempo desapacible, la lluvia, la niebla y el viento, que parecen un mensaje de la montaña diciéndote que si quieres algo de ella vas a tener que sentir su dureza.